Der Bildwinkel-Simulator [↓] hilft dabei, eines der häufigsten Missverständnisse in der Fotografie und Optik direkt sichtbar zu machen: die Annahme, dass mehr Zoom oder eine größere Vergrößerung automatisch bedeutet, „weiter“ oder „mehr“ zu sehen. Tatsächlich bleibt die Szene aber immer gleich – nur der Bildausschnitt verändert sich.

Genau das wird im Simulator deutlich. Er zeigt, wie sich der Bildwinkel mit der Brennweite verändert und warum ein engerer Bildwinkel nicht plötzlich mehr Reichweite erzeugt, sondern einfach nur einen kleineren Ausschnitt derselben Perspektive zeigt. Ein Teleobjektiv „holt“ also keine entfernten Objekte physikalisch näher, sondern vergrößert lediglich das, was ohnehin schon im Bildausschnitt liegt.

Ein weiterer Punkt, der oft für Verwirrung sorgt, ist die Vergrößerung. Viele setzen sie automatisch mit „weiter sehen“ gleich. Tatsächlich beschreibt sie aber nur, wie groß ein Motiv dargestellt wird – nicht, wie viel von der Welt man sieht. Auch das wird im Bildwinkel-Simulator schnell klar: Die Szene bleibt identisch, nur die Skalierung ändert sich.

Ähnlich ist es mit der Annahme, der Bildwinkel hätte etwas mit der tatsächlichen Entfernung zu tun. Der Bildwinkel sagt aber nur, wie viel von einer Szene sichtbar ist – nicht, wie weit etwas entfernt ist. Genau diesen Unterschied macht der Simulator greifbar, indem er zeigt, dass sich die Perspektive nicht verändert, sondern nur der sichtbare Ausschnitt.

Am Ende wird damit meist sehr schnell klar: Begriffe wie Zoom, Brennweite, Vergrößerung und Bildwinkel hängen zwar zusammen, beschreiben aber völlig unterschiedliche Dinge. Und genau hier hilft der Bildwinkel-Simulator [↓], diese Unterschiede endlich intuitiv zu verstehen – ohne Formeln, sondern einfach durch Ausprobieren.

Bildwinkel-Simulator

Tier Reh Fuchs Meise

Sensor Vollformat APS-C APS-C Canon

Brennweite: 600 mm

Entfernung: 3 m

Bildwinkel: -° | Sichtbreite: - m | Motiv füllt: -%

Hinweis: die Formeln sind korrekt und entsprechend umgesetzt. Die visuelle Darstellung ist ebenfalls korrekt, kann aber durch Browser-Zoom, DPI oder Tools für barrierefreie Darstellung der Webseite negativ beeinflusst werden. Solltest Du die Darstellung des Browsers (Zoom, Orientierung,…) während des Betrachtens ändern, verändere bitte noch mal einen Parameter, damit das Bild erneut berechnet werden kann.

Das stimmt grundsätzlich – aber in der Praxis zeigt sich schnell: Morgen und Abend sind nicht einfach gleich gut. Sie unterscheiden sich deutlich im Licht, im Verhalten der Tiere und in den Bedingungen draußen.

Entscheidend ist dabei weniger die Uhrzeit selbst, sondern das Zusammenspiel aus Licht, Temperatur, Störung und biologischen Rhythmen.

Morgenlicht – stabile Bedingungen und ruhige Abläufe

Die Zeit rund um den Sonnenaufgang gehört zu den stabilsten Phasen des Tages. In der Nacht kühlt die Luft ab, Wind lässt häufig nach und die Atmosphäre ist klarer. Dadurch entstehen gleichmäßige Lichtverhältnisse und oft auch Nebel oder Tau.

Viele heimische Wildtiere zeigen dämmerungsaktive Verhaltensmuster. Diese sind ein Kompromiss zwischen Nahrungssuche und Risikovermeidung. Studien zeigen, dass Aktivitätsspitzen häufig in den frühen Morgenstunden auftreten – besonders in ruhigen Gebieten.

• weiches, kontrastarmes Licht
• ruhigere Bewegungsabläufe
• geringer Störungsdruck
• strukturiertere Situationen

Dieses Reh habe ich an einem frühen Wintermorgen gemacht. Licht, Schnee und Nebel geben dem Bild eine besondere Stimmung.

Warum Morgenlicht oft „besser aussieht“

Ein oft unterschätzter Punkt sind die physikalischen Bedingungen am Morgen. Geringere Luftbewegung und höhere Luftfeuchtigkeit sorgen für klarere, ruhigere Bilder.

• weniger Luftturbulenzen bringen bessere Schärfe auf Distanz
• feuchte Luft bewirkt eine weichere Lichtstreuung
• Nebel sorgt für mehr Tiefe und Trennung im Bild

Abendlicht – mehr Aktivität und Dynamik

Am Abend verändert sich die Situation deutlich. Das Licht wird wärmer, Kontraste nehmen zu und viele Tiere werden aktiv. Die Zeit vor Sonnenuntergang bis in die Dämmerung hinein gehört zu den bewegungsreichsten Phasen.

Diese Aktivität hängt mit den inneren Tagesrhythmen der Tiere zusammen. Die Dämmerung bietet ausreichende Sicht bei gleichzeitig geringerem Risiko.

• warmes, intensives Licht
• höhere Aktivität vieler Arten
• mehr Bewegung und Dynamik
• weniger planbare Situationen

Diesen schwedischen Fuchs nahm ich kurz vor Sonnenuntergang auf.

Temperatur und Jahreszeit

Ein entscheidender Faktor ist die Temperatur. Wildtiere müssen Energie sparen und passen ihre Aktivität entsprechend an.

• Sommer: Aktivität eher frühmorgens und spätabends
• Winter: Aktivität oft stärker über den Tag verteilt

Das bedeutet: Der „beste Zeitpunkt“ verändert sich im Jahresverlauf deutlich.

Störungsdruck und Anpassung

Wildtiere reagieren stark auf menschliche Aktivität. Untersuchungen zeigen, dass viele Arten ihr Verhalten anpassen, wenn der Druck steigt.

• Verlagerung in ruhigere Zeiten
• kürzere Aufenthalte auf offenen Flächen
• veränderte Bewegungsmuster

Das erklärt auch Beobachtungen aus der Praxis: Wildschweine am Tag, Rehe zu ungewöhnlichen Zeiten oder Füchse in Siedlungsnähe.

Morgen vs. Abend im direkten Vergleich

• Morgen: ruhig, weich, planbar
• Abend: aktiv, dynamisch, intensiv

Was ist besser?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es hängt davon ab, was du fotografieren möchtest.

• Morgen: ruhige Szenen, Nebel, klare Kompositionen
• Abend: Bewegung, Interaktion, dramatisches Licht

Fazit

Morgen und Abend bieten unterschiedliche Chancen. Der Morgen steht für Ruhe und stabile Bedingungen, der Abend für Aktivität und Dynamik.

Die besten Bilder entstehen nicht zu einer bestimmten Uhrzeit – sondern dann, wenn Licht, Verhalten und Situation zusammenpassen.

Wenn du tiefer in die Aktivitätszeiten einzelner Arten einsteigen willst, findest du hier eine Übersicht: Wann sind Wildtiere aktiv?

Wenn ich draußen unterwegs bin, zeigt sich immer wieder dasselbe Muster: Tiere reagieren nicht auf Uhrzeiten, sondern auf Bedingungen.

Im Kern lassen sich ihre Aktivitätsphasen auf vier Faktoren zurückführen:

• Nahrungssuche: Tiere sind aktiv, wenn Energiegewinn und Risiko in einem sinnvollen Verhältnis stehen.
• Störungsdruck: Je mehr menschliche Aktivität vorhanden ist, desto stärker verlagert sich das Verhalten in ruhigere Zeiträume.
• Wetter und Temperatur: Hitze reduziert Aktivität, während kühle oder stabile Bedingungen sie oft erhöhen.
• Jahreszeit und Fortpflanzung: In Phasen wie Brunft oder Jungenaufzucht verschieben sich die Muster deutlich.

Für die Fotografie bedeutet das: Wer diese Zusammenhänge versteht, arbeitet nicht mehr mit festen Zeiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten.

Wann sind Wildtiere aktiv? (Auswahl häufiger Arten)

Ich wähle ein paar der häufigsten aber auch interessantesten Wildtiere hier aus. Eine vollständige Liste hier zu publizieren wäre Sisyphusarbeit.

Reh

• Aktivität: überwiegend dämmerungsaktiv, in ruhigen Gebieten auch tagsüber
• Beste Chancen: frühe Morgenstunden und Abenddämmerung
• Verhalten: sehr störungssensibel, reagiert stark auf Bewegung und Wind
• Praxis: Waldränder, Wiesenübergänge, strukturreiche Feldflächen

Fuchs

• Aktivität: flexibel, meist dämmerungs- und nachtaktiv
• Beste Chancen: frühe Morgenstunden oder späte Abenddämmerung
• Verhalten: sehr anpassungsfähig, auch in Siedlungsnähe aktiv
• Praxis: Feldränder, Übergangszonen Wald–Wiese

Wildschwein

• Aktivität: überwiegend nachtaktiv, bei geringer Störung auch früher
• Beste Chancen: Nacht bis frühe Morgenstunden
• Verhalten: lebt in Rotten, sehr vorsichtig bei menschlichem Druck
• Praxis: Maisfelder, feuchte Waldgebiete, Wechselwege

Rothirsch

• Aktivität: dämmerungsaktiv, in der Brunft deutlich ausgeweitete Aktivität
• Beste Chancen: Morgen- und Abenddämmerung, Herbst besonders intensiv
• Verhalten: während der Brunft sehr präsent und hörbar
• Praxis: große Waldgebiete, Offenflächen, Randzonen

Dachs

• Aktivität: klar nachtaktiv
• Beste Chancen: späte Nachtstunden, in tiefen Wäldern auch in der Dämmerung
• Verhalten: sehr vorsichtig, verlässt Bau nur sehr selten am Tag
• Praxis: strukturreiche Wälder mit festen Bauen

Feldhase

• Aktivität: dämmerungsaktiv, öfter auch tagsüber
• Beste Chancen: früher Morgen
• Verhalten: sitzt oft offen, aber gut getarnt
• Praxis: offene Feldlandschaften

Eisvogel

• Aktivität: tagaktiv, stark ans Licht gebunden
• Beste Chancen: Morgenstunden mit geringer Störung
• Verhalten: nutzt feste Ansitzplätze
• Praxis: klare Gewässer mit Sitzwarten

Greifvögel (Bussard, Adler und Co.)

• Aktivität: tagaktiv, abhängig von Thermik
• Beste Chancen: Vormittag bis früher
• Nachmittag Verhalten: nutzt Aufwinde zur Jagd
• Praxis: offene Landschaften, Felder

Eulen (z. B. Waldkauz)

• Aktivität: nacht- und dämmerungsaktiv
• Beste Chancen: Abenddämmerung und Nacht
• Verhalten: akustisch oft besser wahrnehmbar als visuell
• Praxis: alte Baumbestände, ruhige Waldstücke mit angrenzenden Freiflächen zu Jagd

Marder

• Aktivität: überwiegend nachtaktiv, teils auch in der Dämmerung
• Beste Chancen: späte Abendstunden bis frühe Nacht
• Verhalten: sehr agil, neugierig, extrem gute Kletterer
• Praxis: Dachböden, Waldränder, alte Gebäude, Holzstapel und strukturreiche Übergangszonen

Falken

• Aktivität: tagaktiv
• Beste Chancen: Vormittag bis später Nachmittag
• Verhalten: sehr schnelle, präzise Jagdflüge; oft Rüttelflug beim Turmfalken
• Praxis: offene Landschaften, Felder, Strommasten, Kirchtürme, Brücken

Ausnahmen bestätigen die Regel

In der Praxis weichen Wildtiere auch von klassischen Aktivitätsmustern ab. Die bekannten „Faustregeln“ (z. B. nachtaktive Wildschweine oder dämmerungsaktive Rehe) gelten zwar grundsätzlich, sind aber stark vom jeweiligen Gebiet abhängig.

In meinem eigenen Revier lässt sich das sehr gut beobachten: Wildschweine treten dort teilweise auch tagsüber auf. Das hat meist zwei Gründe. Zum einen kann der Jagddruck oder allgemeine Störungsdruck in der Nacht höher sein als am Tag, wodurch die Tiere ihre Aktivität verlagern. Zum anderen führt eine zunehmende Gewöhnung an menschliche Anwesenheit dazu, dass Wild seine Scheu reduziert und sich auch zu Zeiten zeigt, die eigentlich untypisch sind.

Genau diese Anpassungsfähigkeit ist ein wichtiger Punkt: Wildtiere reagieren flexibel auf ihre Umgebung und verändern ihr Verhalten, wenn sich Bedingungen dauerhaft verschieben. Deshalb sind allgemeine Aktivitätszeiten immer nur Orientierung – die tatsächlichen Beobachtungen vor Ort können davon deutlich abweichen.

Manche Bilder zeige ich nur einem kleinen Kreis vertrauter Menschen – und danach verschwinden sie wieder. Sie bleiben als Erinnerung bei mir oder auf meinen Festplatten, finden aber nie den Weg in die Öffentlichkeit. Damit bin ich nicht allein, viele Naturfotografen handhaben das ähnlich.

Sind diese Bilder schlecht? Ganz im Gegenteil. Es gibt nur gute Gründe, sie nicht zu veröffentlichen.

Sensible Orte schützen

Oft entstehen Fotos an Orten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Brutplätze, Fuchsbauten oder besonders geschützte Gebiete, die teilweise nur mit Genehmigung betreten werden dürfen.

Ein Bild zeigt dabei oft mehr als nur das eigentliche Motiv.
Details im Hintergrund, der Sonnenstand oder markante Strukturen können ausreichen, um Rückschlüsse auf den Aufnahmeort zu ziehen. Was zunächst harmlos wirkt, kann dazu führen, dass sensible Plätze schnell bekannt werden.

Aus diesem Grund verzichte ich bewusst darauf, solche Bilder mit Standortdaten zu versehen oder entsprechende Hinweise preiszugeben.

Das Bild der Welpen entstand unter besonderen Vorkehrungen und besonderer Vorsicht an einem Fuchsbau in einem unzugänglichen Naturschutzgebiet mit besonderer Genehmigung.

Tiere in Gefangenschaft

Dieses Thema ist nicht eindeutig und darf durchaus unterschiedlich betrachtet werden. Zoos und Wildgehege stehen in der Kritik, können aber – wenn sie verantwortungsvoll betrieben werden – auch dazu beitragen, verdrängten Wildtieren einen geschützten Lebensraum zu bieten.

Ich selbst besuche solche Einrichtungen gelegentlich, jedoch nicht mit dem Anspruch, dort zu fotografieren. Meine Bilder sollen Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung zeigen – und genau dabei bleibt es für mich.

Tiere nicht unter Druck zeigen

Manche Fotos wirken auf den ersten Blick gelungen, sind aber in einer Situation entstanden, in der das Tier bereits angespannt war. Kleine Signale wie ein gespannter Blick oder eine unsichere Körperhaltung verraten oft, dass ich zu nah war oder das Tier mich nicht mehr ignorieren konnte.

Solche Bilder veröffentliche ich nur selten. Sie vermitteln eine falsche Vorstellung von Naturfotografie und setzen Nähe um jeden Preis als Maßstab. Mir ist wichtig, Tiere in Momenten zu zeigen, in denen sie sich natürlich verhalten – nicht unter Druck.

In diesem Fall lag ich tief im Gebüsch und habe das Reh schon über eine halbe Stunde beobachtet. Leider hat ein Spaziergänger es unbewusst aufgeschreckt.

Manchmal ist das Erlebnis wichtiger als das Bild

Es gibt Momente in der Natur, die sich kaum in einem Foto festhalten lassen – oder vielleicht auch gar nicht festgehalten werden sollten. Begegnungen, die so intensiv sind, dass ein Bild ihnen nicht gerecht wird.

Solche Erlebnisse behalte ich manchmal bewusst für mich. Nicht jeder Moment muss geteilt werden – manche sind wertvoller, wenn sie einfach Erinnerung bleiben.

Fazit

Manchmal ist das schönste Bild nicht das, das man teilt, sondern das, das still in einem Moment der Stille entsteht – bewahrt in Erinnerung, im Herzen der Natur, ohne dass die Welt es sehen muss.

Wer viel Zeit draußen verbringt, begegnet früher oder später auch dem Fuchs. Meist sieht man ihn nur kurz. Ein Schatten am Feldrand. Ein lautloses Verschwinden im hohen Gras. Und fast immer bleibt das Gefühl zurück, einem perfekt angepassten Wildtier begegnet zu sein.

Trotzdem wird der Fuchs bis heute intensiv bejagt. Häufig mit dem Argument, seine Bestände müssten reguliert werden. Doch je länger man Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet, desto mehr stellt sich eine andere Frage:

Muss der Mensch hier überhaupt regulierend eingreifen?

Natur funktioniert auch ohne uns

Füchse leben nicht chaotisch oder grenzenlos vermehrend. Ihre Population folgt Regeln, die sich über lange Zeiträume entwickelt haben. Reviere werden verteidigt, Nahrung ist begrenzt und nicht jedes Tier bekommt Nachwuchs.

In stabilen Fuchspopulationen pflanzen sich oft nur dominante Tiere fort. Andere, obwohl geschlechtsreif, beteiligen sich nicht an der Aufzucht. Die Natur setzt hier Grenzen — ganz ohne menschliches Zutun.

Wer Füchse über Jahre beobachtet, erkennt schnell: Es gibt gute Jahre und schlechte Jahre. Bestände schwanken. Krankheiten treten auf, verschwinden wieder und verändern ganze Regionen.

Das ist kein Problem. Das ist Ökologie.

Wenn Eingriffe Prozesse verändern

Interessanterweise zeigen wildbiologische Untersuchungen, dass intensive Bejagung genau diese natürlichen Strukturen stören kann.

Wird ein territoriales Tier entfernt, entsteht ein freies Revier. Junge Füchse wandern nach, Sozialgefüge lösen sich auf und plötzlich pflanzen sich mehr Tiere fort als zuvor. Verluste werden dadurch oft erstaunlich schnell ausgeglichen.

Was eigentlich regulieren soll, kann somit unbeabsichtigt das Gegenteil bewirken.

Der Fuchs als Sündenbock

Wenn Bestände von Bodenbrütern oder Niederwild zurückgehen, wird der Fuchs häufig als Ursache genannt. Doch ein Blick auf unsere Landschaft zeigt ein anderes Bild:

Ausgeräumte Felder, intensive Landwirtschaft, versiegelte Flächen und zunehmende Störungen verändern Lebensräume grundlegend.

Viele Arten verlieren nicht zuerst ihre Feinde — sondern ihren Lebensraum.

Der Fuchs nutzt lediglich das, was übrig bleibt. Seine Anpassungsfähigkeit macht ihn sichtbar. Vielleicht sogar zu sichtbar.

Ein Tier unserer Kulturlandschaft

Der Fuchs ist kein Eindringling. Er ist ein Begleiter unserer vom Menschen geprägten Landschaft geworden. Er räumt Aas weg, jagt Mäuse und passt sich selbst Städten an. Nicht weil er muss, sondern weil er kann.

Je mehr Zeit man draußen verbringt, desto weniger wirkt er wie ein Problem — und desto mehr wie ein Teil eines funktionierenden Systems.

Vielleicht geht es nicht um Kontrolle

Die entscheidende Frage lautet daher möglicherweise nicht, wie stark wir Wildtiere regulieren müssen.

Sondern ob wir akzeptieren können, dass Natur auch ohne permanente Steuerung existiert.

Manchmal bedeutet Naturschutz nicht einzugreifen, sondern Prozesse zu verstehen — und ihnen Raum zu lassen.

Fazit

Der Fuchs muss nicht verklärt werden; er verdient eine unvoreingenommene und wissenschaftlich begründete Betrachtung. Als Menschen, die Natur wertschätzen und erleben, können wir dazu beitragen: durch Wissen, durch genaues Hinsehen und durch die Offenheit, bewährte Praktiken kritisch zu prüfen.

Vielleicht beginnt Veränderung nicht im Jagdrevier, sondern in unserer eigenen Sicht auf das Wildtier direkt vor der Haustür.

Quellen

• Wildtierkataster Schleswig-Holstein – Rotfuchsmonitoring
• Stürzer & Schnaitl (2009), Nationalpark Bayerischer Wald – Raumnutzung von Rotfüchsen
• Hewson, R. (Journal of Applied Ecology): Fox population dynamics
• Zimen, E.: Sozialstruktur des Rotfuchses
• Bundesweite Tollwutbekämpfung durch Impfköderprogramme (BMEL)

Was bedeutet Ethik in der Naturfotografie?

Ich möchte bei den Fragestellungen auf drei für mich ganz wichtige Punkte eingehen und etwas Bewusstsein schaffen. Letztlich solltest Du für Dich entscheiden, wie Du mit den Themen umgehst. Deine Bilder, Deine Bearbeitung, Deine Inhalte. Aber als Naturfotograf haben wir ein paar Regeln einzuhalten und sollten auch als gutes Beispiel vorangehen. Ein jeder trägt eine gewaltige Verantwortung für die Natur, wir noch ein bisschen mehr.

Eingriffe in die Natur als Fotograf

Physische Eingriffe – ein Foto darf kein Leid verursachen!

Alles, was wir als Naturfotografen draußen machen, kann dort auch einen Schaden anrichten. Naturfotografen sind aber immer (einige schwarze Schafe mal ausgenommen) darum bedacht, unseren Abdruck in der Natur kleinstmöglich zu hinterlassen. Noch besser: wir räumen auch auf. Hinterlassenschaften anderer Menschen räumen wir weg. Naturschäden melden wir den Behörden und den Pächtern. Aufklären wollen wir auch, selbst wenn es oft und immer wieder auf taube Ohren stößt. Ungeschriebene Pflichten der Naturfotografen, wie ich es finde.

Abseits der Wege – dort wo es erlaubt ist – sitze ich oft auf einem kleinen Hocker im Tarnanzug und warte auf das Motiv. Vielleicht auch mal im Tarnzelt. Das kurze Stück vom Weg zum Versteck hinterlässt tatsächlich einige Spuren. Ich muss vermutlich einen Zweig beiseite biegen und bestimmt hinterlassen Tarnzelt oder Hocker Abdrücke im Boden. Dies sind sicherlich kleine Schäden, die in den seltensten Fällen irgendwelche Folgen haben und in einem gewissen Maße vertretbar sind. Und doch: bei jedem Schritt achte ich auf den Boden und trotzdem überlege ich mir jedes Mal: muss ich da sitzen oder reicht auch der Weg? Muss ich durch den Wald oder kann ich auch einen kleinen Umweg am Feldrand machen?

Und inszenieren? Wo sind da die Grenzen? Tiere anlocken für das perfekte Foto? Tiere verfolgen und ihnen nachstellen? Klar, im Garten habe ich eine Futterstelle, die ich natürlich auch für die Fotografie nutze. Aber draußen in der Natur Tiere anzufüttern ist eine ganz andere Nummer. Es ist strikt verboten, selbst für Jäger. Das Nachstellen der Tiere erst recht. Und doch sieht man es immer wieder. Ein Haufen mit Äpfeln liegt auf dem Feld oder Salzlecksteine werden vor Kanzeln aufgestellt. Das kann sehr schlimme Folgen für die Tiere haben, denn sie gewöhnen sich immer mehr an den Menschen und daran, dass sie Futter bekommen und nicht suchen müssen.

Aber es gibt einen beliebten Spruch: „Wo kein Kläger, da kein Richter!“. Scheinbar findet dieser Satz in einigen Situationen Anwendung. Ich hinterfrage aber einfach mal: sollten als Erstes nicht wir selbst uns gegenüber der Kläger sein und unser Handeln im Kopf noch mal durchgehen?

Technische Eingriffe in das Bild – die Natur schöner machen, als sie ist?

Bildbearbeitung oder Fotoretusche – erlaubt ist, was gefällt. Ob es aber nötig ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Spätestens mit KI ist vieles möglich geworden. In meinen Augen viel zu viel. Mit einem Klick steht plötzlich ein Reh auf dem Feld. Durch einen einzigen Prompt ist der triste Himmel ausgetauscht und binnen Sekunden kommen Sonnenstrahlen, die vorher nicht da waren. Das Schlimme daran ist, dass KI immer besser wird und wir immer weniger den Unterschied zwischen dem echten Foto und einem KI-generierten Foto erkennen.

Grenzen der Bildbearbeitung muss jeder für sich finden und entscheiden. Meine sind klar definiert: ich korrigiere das, was ich durch die Technik verloren habe. Damit meine ich, dass ich alles, was ich auch wahrgenommen habe, wieder hole. Oftmals gehen Licht, Farben und Details technisch bedingt ein wenig verloren. Diese hole ich wieder zurück bei der Bearbeitung und beim Entrauschen wende ich auch gerne mal die KI-Entrauschfunktion von Lightroom an. Es war draußen in meinem Auge auch ohne Rauschen und das Licht war auch ein wenig wärmer. Dann bin ich fein damit. Auch ein Bild im Nachhinein zu beschneiden, damit die Positionierung des Motivs stimmiger ist oder etwas der verloren gegangenen Schärfe zurückzuholen, ist voll okay für mich. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich meine Bilder am besten noch am gleichen Tag entwickle: ich brauche den Eindruck, den ich beim Fotografieren gemacht habe, zum Entwickeln des Bildes.

Aber den grauen Himmel gegen einen Sonnenuntergang austauschen oder weitere Elemente dem Bild hinzufügen? Hier hört es für mich auf. Das hat in meinen Augen nichts mehr mit Naturfotografie zu tun. Dann lieber Bild löschen und irgendwann neu fotografieren.

Ehrlichkeit mit dem Bild – zwischen Transparenz und Vorsicht

Das Bild ist im Kasten, die Bearbeitung abgeschlossen. Und nun? Viele veröffentlichen ihre Bilder in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder TikTok. Dabei geht es leider mehr und mehr darum, Likes zu generieren und sich zu profilieren. Die Geschichte des Bildes geht verloren.

Natürlich poste ich auch Bilder bei Vero oder bei 500px. Den Anderen kehre ich aber mehr und mehr den Rücken zu. Mit deren Algorithmen und Richtlinien stimme ich mittlerweile nicht mehr überein.

Die Gratwanderung zwischen Transparenz und Vorsicht ist beim Veröffentlichen der Fotos ein für mich sehr wichtiges Thema. Wenn ich Bilder veröffentliche, nenne ich manchmal nicht alle Informationen. Das wirkt teilweise befremdlich und das Bild wird dann gegebenenfalls infrage gestellt. Beispiel Wolfssichtungen: ich habe schon Wölfe gesehen und auch zumindest versucht, mit dem Handy zu fotografieren. Veröffentlicht habe ich aber noch nichts. Nicht nur, weil die Bilder nichts geworden sind, sondern vor allem, weil dann große Diskussionen entstehen. Diskussionen sind zwar wichtig, wenn sie produktiv sind, aber das Gehetze im Netz hingegen nicht. Mein Standpunkt ist klar und es ist mein Standpunkt, den ich auch immer vertreten werde. Punkt.

Vorsichtig sollte man auch mit dem Veröffentlichen von Fotospots sein. Insbesondere bei seltenen Tierarten wie dem Wolf. Auch, wenn dadurch die Transparenz verloren geht. Sollte mir mal ein gutes Bild eines Wolfes oder eines anderen seltenen Tieres gelingen, werde ich zum Beispiel Metadaten des Fotos entfernen.

Wenn ihr ein besonderes Erlebnis festhalten und teilen wollt, überlegt Euch, was ihr davon Preis gebt und welche Folgen das haben könnte. Muss das Bild betitelt werden mit „Fuchswelpen im Kleingarten Berlin-Schönefeld“ oder reicht auch „Fuchswelpen am Bau“?

Zum Thema Ehrlichkeit mit dem Bild einfach nur ein Appell: wenn ein Bild schon per KI verändert wurde, soll dieses auch entsprechend markiert sein. Es ist grenzwertig zum Verteilen irreführender Informationen und wird auch von vielen bei sozialen Medien gemeldet (auch wenn Meta und Co. letztlich kaum was dagegen unternehmen).

Die Natur als Dein Partner

Naturfotografie ist ein Geben und Nehmen wie in einer gesunden Partnerschaft. Halte Dich an die Gesetze. Stelle Dir selbst Regeln auf, die Du ruhigen Gewissens vertreten kannst, und halte sie ein. Gehe achtsam mit der Natur um, lerne sie kennen und sie wird Dir zurückgeben. Du wirst viele Erlebnisse, tolle Begegnungen und schöne Bilder sammeln, wenn Du Dein Verhalten draußen bei jedem Schritt reflektierst.

Viel Spaß und Erfolg dabei.

Bestreite Deinen eigenen Weg zum Foto

Es ist immer schön, Tipps von anderen Fotografen zu erhalten und diese umsetzen zu können. Leitfaden durch exerzieren, alles nach Anleitung,… kann man machen. Aber letztlich ist der eigene Weg das Ziel und das Foto muss Dir gefallen. Du musst entscheiden, ob es makellos und absolut „clean“ sein soll, ob es abstrakt oder künstlerisch wirken soll. Es ist Dein Foto, Du machst es in erster Linie für Dich.

Lass Dir das Bild nicht von anderen schlecht reden. Nimm konstruktive Kritik an und überlege Dir, ob und wie Du diese umsetzen möchtest. Nichtkonstruktive Kritik filtere aus und lass Dich davon nicht madig machen. Lass Dich nicht von Likes in sozialen Medien lenken – sie sind weniger aussagend, als es den Anschein macht.

Du hast das Bild gemacht, Du hast Dir was dabei gedacht und Du möchtest es für Deine Erinnerung haben. Wenn andere an Deinen Bildern Freude haben, ist das ein schöner Bonus.

Lerne die Bedienung Deiner Kamera auswendig

Gerade in der Wildlife-Fotografie muss es oftmals sehr schnell gehen. Tiere sind plötzlich vor der Linse, bewegen sich scheinbar unberechenbar und so sind genauso schnell wieder weg. Genauso schnell musst Du Deine Kamera bedienen können.

Das Menü sollte zumindest gut bekannt sein und alle Funktionen sollten schnellstmöglich greifbar sein. Frei belegbare Tasten sollten auch entsprechend belegt sein und nicht ins Leere laufen. Besonders das Belichtungsdreieck (Belichtungszeit – Blende – ISO) und die AF-Funktionen sollten mit einer Fingerbewegung verstellbar sein. Wenn Deine Kamera verschiedene Einstellungsprofile unterstützt, nutze diese Funktion und lege Dir vorab Profile nach häufig auftretenden Situationen an – dunkler Wald, schneller Vogel, gleißendes Sonnenlicht zum Beispiel.

Nutze die Kamera so oft es geht – auch wenn kein Foto dabei rum kommt. Probiere, spiele, teste und lerne.

^{Bild: Kamerabedienung, StockImage, Pixabay, Image by Valentin J-W from Pixabay}

Lerne die Natur kennen

Lerne das natürliche Habitat der Tiere kennen und versuche das Verhalten der Tiere vorherzusagen oder zumindest zu erahnen. Setz Dich einfach mal einen Nachmittag oder Abend halbwegs versteckt an den Waldrand und nimm die Natur erst mal nur wahr. Die Kamera brauchst Du dafür nicht. Höre auf Geräusche und versuche sie zu orten. Achte auf Wind, Licht und die direkte Umgebung. Schon nach kurzer Zeit wirst Du viel mehr sehen, hören und erleben. Du lernst automatisch zu interpretieren und bereitest irgendwann schon im Kopf vor, dass genau da vorne gleich ein Reh die Wiese betritt. Diese Art von Achtsamkeit erfordert viel Übung und auch innere Ruhe. Aber das Üben bringt viel Achtsamkeit und innere Ruhe.

Schreibe Deine Beobachtungen detailliert nieder und versuche diese Erlebnisse zu wiederholen. Du wirst feststellen, dass sich eine Art Regelmäßigkeit ergibt. Und wenn die Regelmäßigkeit ausbleibt, wirst Du lernen warum.

In Deinem „Beobachtungs-Logbuch“ solltest Du neben Datum, Zeit, Ort und Tierart auch die äußeren Umstände notieren; Temperatur, Wind, Licht und besondere Umstände wie Jagddruck oder Spaziergänger. Je detaillierter und öfter Du das pro Ort machst, desto besser werden Deine Vorhersagen. So kannst Du auch perfekt Ansitzpunkte für Dich erkunden.

Als kleines „Follow-Up“ habe ich einen Beitrag über die wahrscheinlichsten Aktivitätszeiten der Wildtiere in Deutschland verfasst.

Immer schön leise, langsam und unauffälig

In der Natur bewegst Du Dich schön langsam, leise und vorsichtig – egal zu welcher Zeit. Das ist die oberste Prämisse in der Wildlifefotografie, denn wir wollen unter keinen Umständen die Tiere erschrecken, stören oder aufscheuchen. Das verbietet theoretisch schon das Gesetz. Aber davon ab: Du möchtest etwas erleben und die Natur genießen. Das erreichst Du nur durch Ruhe, Besonnenheit und Vorsicht.

Gedeckte Kleidung, gutes Schuhwerk und etwas zum Tarnen sind unabdingbar. Zum Tarnen muss es nicht gleich eine komplette Vollmontur sein. Es gibt zum Beispiel größere Tarnschals, die sich gut verstauen lassen und für das Herstellen eines einfachen Sichtschutzes vollkommen reichen.

Nutze die richtigen Autofokuseinstellungen

Nahezu jede Kamera hat verschiedenste AF-Einstellungen. Viele haben mittlerweile Motiverkennung und stellen automatisch das Tier oder dessen Auge scharf. Zudem solltest Du prüfen, ob Deine Kamera AF-Tracking hat. Das bedeutet, dass die Kamera das erkannte Motiv automatisch verfolgt.

Mache Dich mit den Autofokuseinstellungen vertraut und lerne sie anzuwenden. Lege Dir die Funktionen auf eine separate, gut zu erreichende Taste, wenn Deine Kamera das erlaubt. Ich habe meine so konfiguriert, dass ich auf einer Taste die Motiverkennung umschalte und auf der danebenliegenden die AF-Methode bzw. dessen Feld.

Verwende die Serienbildfunktion

Viele Bilder bedeuten auch viel Ausschuss. Jedoch sind heutzutage brauchbare Speicherkarten immer günstiger, da spielt die Menge an Bildern nur noch eine untergeordnete Rolle. Durch die Serienbildfunktion erwischt Du viele tolle Momente. Das Reh, dass die Zunge rausstreckt oder der Falke, der gerade eine Maus packt. Mit einem Einzelbild gehört schon sehr viel Glück dazu, im richtigen Moment auszulösen.

Apropros Speicherkarte

Schnelle Speicherkarten sind wichtig und auch wichtig ist, eine gewisse Menge an Speicherkarten zu haben. Geht eine kaputt, ist der Verlust nicht so hoch. Wenn Deine Kamera CF-Express (Typ A oder B) unterstützt, verwende gerne diese. Zwar sind sie deutlich teurer aber zum Einen robuster und zum Anderen schneller, was die Serienbildfunktion gerne hat.

Ich trage in der A9III zwei CF-A mit 160GB rum. Zwei weitere schlummern im Rucksack. Zudem habe ich diverse SD-Karten verschiedenster Größen für die A6700 dabei.

Wichtig: formatiere die Speicherkarten immer in der Kamera, nicht mit dem PC!

Das richtige Objektiv

Das Teleobjektiv ist das noch etwas wichtigere Werkzeug als die Kamera. Gute Qualität der Linsen (gegen chromatische Aberration und Vignettierung) und ein schneller AF sind sehr wichtig. Zudem brauchst Du in der Wildlife-Fotografie viel Brennweite. Ein gutes Zoom mit 200 bis 600mm zum Beispiel ist ideal.

Auch das Öffnungsverhältnis ist entscheidend. Je offenblendiger das Objektiv ist, desto mehr Licht gelangt auf den Sensor, was in der Dämmerung sehr sinnvoll ist.

Ich selbst nutze mittlerweile hauptsächlich eine Festbrennweite – das Sony 300mm f/2.8 GM. Dieses hat eine Blende von f/2.8. Mit dem Telekonverter komme ich auf 600mm f/5..6.

Einen Simulator für den Bildwinkel findet ihr unter Wie viel Brennweite benötige ich für Wildlife-Fotografie? – Bildwinkel-Simulator

^{Bild: Teleobjektiv, StockImage, Pixabay, Image by Mariya Muschard from Pixabay}

Achte auf das Wetter – besonders auf den Wind

Bevor Dich ein Tier sieht, riecht es Dich und das auf teilweise sehr weite Strecken. Besonders Rehe und Füchse sind sehr anfällig gegen Gerüche, die sie nicht kennen. Deshalb achte immer darauf, gegen den Wind anzusitzen. Beachte auch, dass Duschgel, Deo, Insektenschutzsprays und ähnliches die Tiere aufschrecken lässt. Also lieber nach der Tour duschen und Mückenstiche tolerieren.

Zum Thema Wetter brauche ich nicht zu sagen, dass Gewitter gefährlich sein können. Auch Sturm in einem Wald bringt große Gefahren mit sich.

Aber welches Wetter ist perfekt? Ich gebe zu: ich bin ein Schönwetterfotograf. Sehr kurze Belichtungszeiten funktionieren leider schlecht im Regen oder unter dunklem Himmel. Aber so richtig klarer Himmel ist auch nicht das Richtige. Ich nutze am Liebsten tagsüber leicht bewölkten Himmel, da dann auch das Licht nicht so hart ist. Morgens und Abends ist es egal. Aber mich reizen auch Fotos im Regen: Ein Regentropfen, der bei sehr kurzer Belichtungszeit das Tier trifft, hat was.

Der entscheidende Tipp: einfach machen

Letztlich ist egal, was Du liest, hörst und siehst. Fang einfach an. Schnapp Dir Dein Setup und geh auf das nächste Feld oder in den Wald oder sogar in den Garten. Egal wo. Überall kommt zur richtigen Zeit das richtige Motiv. Schreibe Dir auf, was Du wann und unter welchen Bedingungen gesehen hast und in kurzer Zeit lernst Du sehr viel dazu.

Halte Dich an die Bestimmungen des Ortes (Naturschutzgebiet, Wald- und Forstarbeiten,…) und begegne der Natur stets mit Respekt.

Ich wünsche Dir viel Spaß dabei.

Ich habe mir im Laufe der Zeit gewisse Workflows erarbeitet, die mir das Bearbeiten und das Katalogisieren vereinfachen. Dazu verwende ich fast ausschließlich Adobe Lightroom Classic und spezielle Ordnerstrukturen. Sicher ist auch mein Workflow verbesserungswürdig, aber er bietet eine sehr aufgeräumte Ablage und eine gute Katalogisierung. Grund genug, diesen hier vorzustellen und Einsteigern eine Hilfestellung zu bieten.

Zusammenfassung der einzelnen Schritte

• Ordnerstruktur
• Import der Fotos
• Sichtung und Vorauswahl
• Bearbeitung
• Katalogisierung
• Export
• Datensicherung

Ordnerstruktur auf meiner Festplatte

In meinem PC ist eine m.2 SSD mit 4 TB

Speicher für Daten (Laufwerk D:\). Darunter die Fotos, aber auch andere Sachen wie Webprojekte, Dokumente, etc. und natürlich der Katalog von Lightroom.

Die Ordnerstruktur ist simple, bietet aber durch die Datumsreihenfolge am Anfang des Ordnernamens den Vorteil, dass die Ordner immer korrekt sortiert sind. Dies spiegelt sich auch in den Exportordnern !Web und !Druck wider, hier allerdings durch die Dateibenennung. Unterordner haben die Exportordner nicht.

Daten kopieren und Lightroom Synchronisieren

Relativ zeitnah nach meiner Fotosession kopiere ich die Bilder von den Speicherkarten auf meinen PC und selektiere sie vor. Ich mache das so schnell wie möglich, da ich dann noch den Eindruck der Session im Kopf habe. Wie war das Licht? Was war besonders? Was lief gut, was nicht so? Diese Fragen lassen sich spät im Nachhinein nur schwer beantworten.

Oft sind meine Bilder aus größeren Serienaufnahmen. Manchmal ist genau deswegen nur ein Foto das Eine aus Hunderten, das ich verwenden möchte. Eine gute Vorselektion (wenn nicht sogar schon in der Kamera) hilft da sehr.

Lightroom ist bei mir so eingestellt, dass es mit dem Ordner D:\!Rohbilder verknüpft ist und ich nur auf „Ordner synchronisieren klicken muss, damit Lightroom sich die Bilder in den Katalog zieht.

Vorselektion

Sind die Bilder in Lightroom, beginne ich mit der Vorselektion. Das bedeutet, dass ich mir jedes Bild anschaue und bewerte. Dabei achte ich insbesondere auf die Schärfe des Bildes, aber natürlich auch, ob ich das Motiv so festgehalten habe, wie ich es wollte oder ob in meinen Serienaufnahmen ein besonderer Moment enthalten ist.

Alle Bilder, die bestimmte Kriterien erfüllen, werden vorerst mit drei Sternen markiert. Warum drei? Nun, ein Stern bedeutet für mich, dass das Bild zu einer Belichtungsreihe gehört (Astrofotografie, Makrofotografie) und gesondert bearbeitet werden muss. Zwei Sterne bekommen Bilder, die Kriterien nicht erfüllen, aber noch für was Anderes zu gebrauchen sind (Erinnerungen, Testbilder, Bilder für Beiträge hier wie zum Beispiel die Mondbilder zum Thema Rauschen).

Alle Bilder, die nach dem ersten Durchgang nicht drei Sterne bekommen haben, werden stumpf gelöscht. Mein Motto ist „natürlich fotografieren“ und wenn ich ein Bild nicht durch einfache Entwicklung hinbekomme, fliegt es von der Festplatte und wird beim nächsten Mal neu aufgenommen.

Bildentwicklung

Wer seine Fotos als Rohbilder macht, muss sie auch entwickeln. Wie eingangs schon erwähnt, ist dieser Schritt zwingend notwendig. Hier gibt es ein grobes „Schema F“ nach dem ich vorgehe und das sich für mich bewährt hat. Die Schritte zähle ich hier nur auf, detailliert mit Screenshots würde sicher den Rahmen sprengen.

1.) Objektivkorrekturen anwenden, um chromatische Aberrationen zu entfernen und die Profilkorrekturen anzuwenden. Chromatische Aberrationen zeigen sich oft als einen Blausaum um das Objekt. Dies liegt an der Art, wie das Licht durch die Linsen gebrochen wird. Je nach Güte der Linsen fallen diese mehr oder minder stark aus. Die Profilkorrekturen haben etwas mit Bildfeldwölbung, Vignettierung und dergleichen des Objektives zu tun. Adobe hat eine Datenbank im Hintergrund, die Recht gut auf das jeweils erkannte Objektiv passt und entsprechend automatisch angewandt wird um Bildfeldfehler zu bereinigen.

2.) Entrauschen: wenn ein Foto unter dunklen Bedingungen entstanden ist, rauscht es je nach Kamera und eingestellter ISO entsprechend. Dieses Rauschen kann man manuell entfernen oder die KI von Lightroom verwenden. Ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan von KI in der Bildbearbeitung, daher mache ich meistens nur das manuelle Entrauschen. Tatsächlich kann die KI aber arg verrauschte Bilder gut retten und manch eine Erinnerung sieht dann nicht ganz so fürchterlich aus.

3.) Anschnitt und Crop: im nächsten Schritt kontrolliere ich, ob ich den Bildausschnitt ausreichend gut getroffen habe. Drittelregel, goldene Regel,.. Begriffe, die schon beim Fotografieren im Hinterkopf aufleuchten müssen, aber ich doch manchmal etwas außer Acht lasse. Vielleicht muss aber das Bild noch etwas begradigt werden oder ich möchte doch etwas in das Bild reinzoomen.

4.) Belichtung kontrollieren und anpassen: das ist der wohl wichtigste Schritt und bis hierhin gehe ich immer direkt nach der Session. Gefällt mir die Belichtung? Ist sie ausgeglichen? Stimmt das Histogramm? Stimmt die Temperatur des Bildes? Spiegeln die Farben das wider, was ich mit dem Auge gesehen habe? Ein Bild muss nicht ein 100%iges Histogramm haben oder „aalglatt“ sein. Im Gegenteil, ich mag sowas nicht unbedingt. Vielmehr ist mir wichtig, dass das Bild der Realität entspricht. Um ein nennenswertes Beispiel zu nennen: bei meinem Ausflug in das Elbsandsteingebirge war es ständig nebelig und kalt. Aber trotzdem war mit bloßem Auge immer ein leicht goldener Schimmer im Himmel, der eine fantastische Stimmung lieferte. Die Kamera konnte das zwar festhalten, jedoch nicht so, wie es wirklich war. Deswegen ist bei den Bildern ein wenig mehr Wärme hinzugekommen.

5.) Details und Effekte: im letzten Schritt meiner Bildentwicklung schaue ich mir noch ein paar Details an. Insbesondere achte ich auf Bereiche, deren Sättigung untergegangen ist und die noch ein wenig nachgeschärft werden dürfen.

Und damit ist dann eigentlich schon die Bearbeitung abgeschlossen und die Bilder können bewertet werden.

Bei der Bewertung habe ich drei mögliche Variationen: entweder es bleibt bei drei Sternen (Bilder sind nicht so gut, aber doch zu schade zum Wegwerfen) oder es gibt vier Sterne. Fünf Sterne gibt es für Bilder, bei denen nach meinem Geschmack alles stimmt und / oder für Bilder mit besonderem Motiv / Pose / Aktion.

Katalogisierung

Damit ich meine Bilder später auch wieder finde, katalogisiere ich diese. Sie bekommen, alle notwendigen Meta-Informationen wie Stichworte, Titel und Aufnahmekoordinaten.

Bei den Stichworten achte ich darauf, dass diese möglichst genau das Objekt beschreiben, es aber nicht übertrieben viele werden. Es tritt auch immer einmal der Aufnahmeort in der Liste auf. Beispiel an einem aktuellen Bild eines Eisvogels in Wismar:

Die Karte und das Setzen der Koordinaten sind für mich auch sehr wichtig, helfen sie doch dabei, die Fotospots zu markieren und später auszuwerten. Was mir hier noch fehlt, ist die Marker in verschiedenen Farben auf der Karte zu platzieren – vielleicht kommt das irgendwann mit einem Update.

Export

Meine Routine umfasst auch, dass die fertigen Bilder direkt exportiert werden. Allerdings nur die Webversion. Hier habe ich eingestellt, dass diese immer eine längste Seite von 1920px bei 96dpi Auflösung haben. Sie werden dann mit einer bestimmten Benennung in den Ordner D:\Fotos\!Web exportiert.

Die Bilder für Druck und andere exportiere ich bei Bedarf. Lediglich ein Exportprofil habe ich für Bilder an meiner Fotowand (2048px längste Seite, 300dpi).

Falls es interessiert, hier ist die gesamte Dateinamenszusammensetzung mit den Variablen von Lightroom:

{Ordername»}_{Titel»}_{Datum (JJJJMMTT)»}{Stunde»}{Minute»}{Sekunde»}_{Folgenummer (0001)»}

Die für das Web exportierten Bilder werden automatisch in meine Cloud auf meinem eigenen Webserver synchronisiert. Bilder mit fünf Sternen werden zu dem automatisch auf meinen Webserver hier hochgeladen. Das mache ich jedoch per Script außerhalb von Lightroom.

Datensicherung

Der wohl wichtigste Punkt ist eine vernünftig funktionierende Datensicherung. Funktionierend bedeutet nicht nur, die Daten auf ein anderes System zu kopieren und zu sichern, sondern auch von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, ob auch die Rücksicherung der Daten funktioniert.

Ich nutze hier für ein NAS mit vier Festplatten zu je 16 TB im RAID5-Verbund. Das Schreiben der Daten ist dann zwar etwas langsamer, dafür ist aber die Ausfallsicherheit höher.

Die Sicherung erfolgt per einfachem RoboCopy-Script, welches alle Daten mit Änderungsdatum nach der letzten Sicherung kopiert. Ist noch nicht ideal – ich suche noch nach einer vernünftigen Software, die sowohl monatlich initial als auch sonst täglich inkrementell Backups macht. Es gibt viele am Markt, aber entweder sind die mit teuren Abos verbunden oder völlig überladen.

Schlussworte

Ich hoffe, ich konnte einen guten, kleinen Einblick in meinen Workflow der Bildbearbeitung und Katalogisierung geben. Ich hatte für diese Schritte seinerzeit einen langen Lernprozess mit vielen Anpassungen und Fehlern. Besonders das nachträgliche Korrigieren von Meta-Daten kostet sehr viel Zeit. Daher kann ich nur empfehlen, es direkt richtig und vollständig zu machen. Diese Schritte lassen sich sicher auch auf andere Software anwenden, jedoch bin ich Adobe seit zwanzig Jahren treu und umzulernen macht für mich nur wenig Sinn.

Viel Spaß beim Nachbearbeiten und Katalogisieren 🙂

Der grundsätzliche Unterschied

Bei einer Pirsch nehme ich mir die Kamera (am besten schon mehr oder minder in Anschlag) und ziehe von einem möglichen Spot zum nächsten. Dabei komme ich spontan an Motiven vorbei, die dann auf dem Speicherchip landen. Natürlich verhalte ich mich dabei leise, gehe ruhigen Schrittes und versuche dauerhaft, dass ich kein Tier aufschrecke. Dies ist mitunter sehr anstrengend, da jeder Schritt wohlüberlegt sein muss.

Ansitz betreibe ich, wenn ich genau weiß, was ich fotografieren möchte und ich weiß, wo ich mein Zielmotiv finde. Fuchsbau, Dachsburg und Eisvogelansitz sind einige dieser möglichen Ziele, die eher im Ansitz erfolgversprechend sind. Ansitz fordert sehr viel Geduld und kann mitunter sehr langweilig werden, es herrscht aber auch immer eine gewisse Aufregung, wann denn das Motiv nun kommt.

Wann Pirsch? Wann Ansitz?

Die Pirsch ist für mich persönlich wichtiger. Ich liebe die Bewegung, das Wandern und das Auskundschaften. Gerade letzteres geht nur bei der Pirsch. Wenn ich also neue Gebiete erkunde und mögliche Motive noch nicht kenne, wandere ich durch das Gebiet. Ich schaue detailliert auf Spuren von Tieren wie zum Beispiel Wildwechsel, Nester, Baue, Kot und ähnliches, aber auch mögliche Verstecke für mich. Aus den gewonnenen Informationen ergeben sich dann lohnenswerte Orte für einen Ansitz.

Aber auch wenn ich die Orte schon kenne, bin ich lieber unterwegs. Ich brauche die Bewegung und die Abwechslung mit spontanen Begegnungen.

Jedoch muss man sich auch im Klaren sein, dass bei der Pirsch oder beim Wandern die Tiere viel häufiger gestört werden können. Deshalb mache ich dies ausschließlich auf Wegen. Und auch dort nur vorsichtig und achtsam, denn nur so habe ich auch die Chance bei der Pirsch ein tolles Motiv ablichten zu können.

Wenn ich genau weiß, welches Tier ich wo finde und ich mich auf dieses Tier konzentrieren möchte, begebe ich mich in den Ansitz. Das bedeutet, ich setze mich möglichst getarnt an einen zuvor ausgesuchten Punkt und warte dort auf mein Zielmotiv. Dort verharre ich teilweise mehrere Stunden und konzentrieren mich auf meine Umgebung. Die Tiere müssen zu mir kommen, damit ich sie fotografieren kann.

Ansitz kann sehr langwierig sein und ohne vorher die Umgebung kennengelernt zu haben, macht es nur wenig Sinn. Es ist dann erfolgversprechend, wenn ich weiß, wann welches Tier dort vorbeikommt. Und auch dann erfordert es Geduld und die Wahrscheinlichkeit, mit leerer Speicherkarte nach Hause zu kommen ist recht hoch. Dafür ist es deutlich entspannender.

Ansitz erfordert aber auch Rücksprache. Besonders im Wald sollten Jäger oder Förster über den längeren, versteckten Aufenthalt informiert werden. Auch wenn ich theoretisch keine Genehmigung bräuchte, weil ich mich nicht in einem Naturschutzgebiet aufhalte und am Wegesrand ansitze, möchte ich der Vorsicht halber andere über mein Versteck aufklären.

Tipps für die Pirsch

• gedeckte Kleidung verwenden
• Kamera im Anschlag – zum Beispiel am Brustgurt des Rucksacks tragen
• langsames – vor allem achtsames Bewegen
• bei Motivsichtung vorsichtig in Deckung gehen oder ablegen
• Ruhe lassen beim Fotografieren
• das Tier nicht stören
• Orte ruhig mehrfach begehen
• Windrichtung beachten
• Zeiten, Hotspots, Trittsiegel und Tierarten merken für eventuell folgende Ansitze

Tipps für den Ansitz

• Ort weit vor der Hauptzeit antreten
• Tarnung oder gar (nach Rücksprache) ein Tarnzelt verwenden
• auffällige Bewegungen und Geräusche vermeiden
• Jäger / Pächter informieren
• stabiles Stativ verwenden
• für die meisten tierischen Motive gilt: Dämmerungszeit = Ansitzzeit
• auf Verhalten anderer Tiere achten (zum Beispiel Eichelhäher)
• Windrichtung beachten

Bei der Pirsch fotografiert

Im Ansitz fotografiert

Fazit

Wenn Du viele Facetten der Natur erleben möchtest, Dich noch nicht für ein Zieltier entscheiden kannst oder noch nicht weißt, wo Du es findest, kann ich die Pirsch empfehlen. Die dabei gewonnenen Kenntnisse sind für spätere Ansitze wichtig. Sofern Du Dich für ein Tier entschieden hast, dessen Standorte kennst und Geduld beweisen kannst, ist der Ansitz die bessere Methode.

Ich bin viel lieber unterwegs und streife durch die Natur, als stundenlang an einer Stelle zu sitzen – auch wenn ich weiß, dass Ansitz in dem einen und anderen Moment besser wäre. Nach meinem Umzug fehlen mir auch noch die notwendigen Kontakte, um Ansitze abzusprechen. Es tut sich diesbezüglich aber auch einiges.

Die Bilder wurden noch mal frisch aus Lightroom exportiert. Einige hatte ich der Übung halber im Laufe der Zeit noch mal angepasst. Deswegen können sie leicht von den zuvor hier gezeigten Bilder abweichen.

Es ist auch die ein oder andere Landschaftsaufnahme dabei – also nicht nur Wildlife.

Vögel

Die wohl am meisten fotografierten Tiere des Jahrs waren definitiv die Vögel. Besonders hervorzuheben ist das Bild des Eisvogels vom 14.09.2024, was mein absolutes Highlight ist. Aber auch sehr interessant war die sehr zutrauliche Sperberdame (21.02.2024).

Wild

Dieses Jahr habe ich gar nicht so viel Wild fotografiert. Klar, die Rehe aus dem Hohenbökener Moor haben viele tolle Motive geliefert, aber es war doch deutlich weniger als 2023. Ich glaube, das beste Bild ist der einhörnige Rehbock im Morgengrauen auf einem Feld bei Wismar am 29.08.2024. Vom Licht und der Szenerie her hat es mir aber auch der junge Bock aus dem Hohenbökener Moor (13.04.2024) sehr angetan. Ganz frisch ist noch das Eichhörnchen hinzugekommen, welches ich erst vor kurzem am Mühlenteich fotografiert habe.

Landschaft

Ein paar meiner liebsten Landschaftsbilder. Anhand der Anzahl der Bilder merke ich, wie ich mich immer mehr auf die Tiere konzentriere. Sieht man von besonderen Ereignissen ab und scrollt man durch meinen Lightroom-Katalog, so findet man nur noch etwa 5 % Landschaftsaufnahmen.

Ereignis des Jahres

Es war wohl nicht nur für mich das Event des Jahres 2024, sondern für viele andere in Deutschland auch. Das Himmelsspektakel um den 12.08.2024 herum – heftige Polarlichter in allen Farben und das in ganz Deutschland.

Fazit 2024

Ich werde mich weiter um Wildlife kümmern und nur nebenbei die Landschaftsfotografie im Auge behalten. Die Tierfotografie gibt mir so viel Gutes – Tiefenentspannung und sehr viele schöne Erlebnisse. Durch meinen Umzug nach Wismar bin ich nun dabei eine etwas andere Natur mit anderen Arten kennenzulernen und kann schon nach drei Monaten hier sagen, dass die Vielfalt hier größer ist als in meiner alten Heimat. Ich hoffe auch hier schnellstmöglich ein paar Kontakte zu Gleichgesinnten und Jägern zu finden, damit ich bessere Chancen durch das Ansitzen bekomme.

Ziele für 2025

Auf meiner „tierischen Löffelliste“ stehen auch für 2025 Dachse und Wildschweine. Beide Tierarten verwehrten mir bislang ein Foto (mangels Vorkommen in der alten Heimat) und möchte ich unbedingt auf meiner Festplatte wissen. Highlight wäre aber definitiv ein Foto eines Wolfes aus der Nähe.

Technisch werde ich mich in 2025 nicht groß ändern. Vielleicht kommt die Alpha 7 IV ins Haus, aber ich bin mit meiner Technik sehr zufrieden, somit eher sparen und später Richtung Alpha 9 oder Alpha 1 schauen. Na ja, neue Monitore wären vielleicht noch schön 😀

Jetzt bleibt nur noch allen Lesern und Followern ein paar schöne, ruhige Feiertage zu genießen. Allen sei frohe Weihnacht und ein guter Rutsch ins Jahr 2025 gewünscht.

Ab Mittag des zweiten Tages meines Kurzurlaubs machte ich mich nach dem Basteiausflug erneut zu einer Wanderung auf. Eigentlich wollte ich gemütlich zum Lichtenhainer Wasserfall und von dort aus noch etwas die Gegend erkunden. Herausgekommen ist eine Wanderung, die mich gut gefordert hat.

Los ging es am Wanderparkplatz östlich von Mittelndorf. Bei wieder sehr nebeligem Wetter, aber doch etwas besserer Sicht als am Vortag schlenderte ich über Felder und durch den Wald hinab zum kleinen Beuthenfall. Der kleine Wasserfall liegt hinter einem alten verfallenen Haus und bietet kaum fotografische Motive. Etwas weiter die Kirnitzschtalsstraße hinauf liegt aber der deutlich imposantere Lichtenhainer Wasserfall. Alle 30 Minuten wird dem ruhigen, aber schön gelegenem Wasserfall, das aufgestaute Wasser des gleichnamigen Baches zu geschleust, was für etwa eine Minute aus dem kleinen Wasserfall ein tosendes Motiv abgibt. Ideal für Langzeitbelichtungen.

Theoretisch wäre ich nach diesem Foto schon wieder zurück über die Kirnitzschtalstraße Richtung Mittelndorf gegangen. Aber ich wollte unbedingt noch ein paar Eindrücke der wunderschönen Natur mit nach Hause nehmen. So entschloss ich mich, von der anderen Seite die Schrammsteine anzugehen und dann den mir bereits bekannten Wenzelweg zu nehmen. So konnte ich den am Vortag gewonnen Eindruck noch eine andere Perspektive „von unten“ hinzufügen.

Die Strecke habe ich jedoch etwas unterschätzt. Die 20 kg Kameraausstattung und die Wanderung von gestern steckten in den Knochen. Vom „Nassen Grund“ aus stieg ich über den Butterweg auf. Nach einer langen und anstrengenden Wanderung kam ich aber endlich am Zwischenziel – der Wildwiese am Fuß der Schrammsteine – an und konnte ein wenig den Ausblick genießen.

Auch hier ergab sich aufgrund des Nebels und der herbstlichen Farben eine wunderschöne Stimmung. Meine gute Foto-Regenjacke hielt, was sie versprach und das „miese“ Wetter machte mir nichts aus.

Nach der kurzen Pause ging es den Wenzelweg am Falkenstein vorbei zurück auf die Falkensteinstraße. Der Weg quer durch den Wald am Mühlweg entlang zum Campingplatz gestaltete sich ein wenig entspannter. Und von dort aus war es nur noch ein Berg bis in den nächsten Ort und dann auf der Straße zurück.

Alles in allem waren die zwei Tage sehr schön. Klar, das Wetter hätte etwas besser sein dürfen, aber im Herbst darf man auch Herbst erwarten 😉

Am Morgen des zweiten Tages meines Ausfluges ins Elbsandsteingebirge ging es zur Bastei. Diese hatte ich bei meinem Kurzurlaub vor gut einem Jahr ausgelassen, da bei dem damaligen guten Wetter viel zu viele Touristen dort waren. An diesem grauen, nebeligen Herbsttag waren optimistisch aufgerundet 15 Wanderer vor Ort und ich konnte das Gebiet in Ruhe genießen.

Die Aussichten wurden aber zeitweise durch dichten Nebel getrübt. Dies förderte jedoch die einzigartige Stimmung und passte viel besser zur Landschaft als hochsommerliche Temperaturen mit überfüllten Wanderwegen.

Die Bastei ist ein gut 300 Meter emporragendes Felsmassiv direkt an der Elbe unweit von Dresden. Hier gibt es unter anderem eine alte Burganlage (deren Besichtigung jedoch nicht möglich war) und die bekannte Basteibrücke. Mit 76 Metern Länge überspannt sie die Marderteller-Schlucht und gibt den Besuchern den Weg durch die Felsen vor.

Atemberaubend auch der Blick von der Aussichtsplattform – besonders, wenn es nebelig ist, man nichts sieht, aber plötzlich der Wind den Blick nach unten „freipustet“. Da bleibt einem doch mal kurz der Atem weg.

Der Ausflug war nur kurz und der Spaziergang vom Parkplatz dauerte nur wenige Minuten. Es blieb also noch genug Zeit für eine weitere schöne Tour an diesem Tag.

Spontan ein paar Tage entspannen, Natur genießen und Wandern. Ziel war erneut das Elbsandsteingebirge, südöstlich von Dresden. Ich war bereits vor gut einem Jahr dort und mir gefiel es dort so sehr, dass ich die Natur unbedingt im Herbst wieder entdecken musste. Das Problem dabei war jedoch das Wetter.

Kalt, regnerisch und viel Nebel. Teilweise kamen auch die ersten Schneeflocken in den zwei Tagen herunter. Das Wetter war also unter aller Sau, aber durch den Nebel ergab sich eine atemberaubende Stimmung, die durch die herbstlichen Farben verstärkt wurde. Mystische Szenerien an jeder Ecke.

Der erste Wandertag sollte den Schrammsteinen gewidmet sein. Der Weg führte vom Parkplatz am Zahnsgrund zunächst über den Lattengrundweg durch die Schlucht. Kurz innegehalten an einem kleinen Platz mit Blick auf den vernebelten Falkenstein, ging es weiter über den Obrigensteig zum Schrammsteintor.

Der Aufstieg Richtung Schrammsteinaussicht erfolgte über die „Vordere Promenade“ zu den steilen Leitern. Oben angekommen war von der Aussicht, die ich vor gut einem Jahr erlebte, nichts zu erkennen. Einzig der Blick direkt nach unten ließ erahnen, wo man sich befand. Aber nochmal: die Stimmung war einzigartig. Man steht in gut 400 Metern Höhe auf exponierten Felsen, sieht nur sehr wenig, aber weiß, dass ein falscher Schritt einige Sekunden freien Fall nach sich ziehen würden.

Nach einer kurzen Pause ging es über den Gratweg auf den Schrammsteinen weiter zur breiten Kluft mit einer tollen Sicht steil hinab in das tiefe Tal. Die Starke Steige wurde aufgrund der Witterung umgangenen, dafür ging es die Rotkehlchenstiege hinab und schließlich am Ilmenbach entlang nach Schmilka und schließlich zurück zum Auto.

Die Wanderstrecke war mit etwa 15 km jetzt nicht so lang, aber sehr anstrengend. Schließlich hatte ich noch 20 kg Kameraausrüstung auf dem Rücken. Das nasskalte Wetter war auch nicht angenehm, aber verantwortlich für eine einzigartige Atmosphäre.

Vorgeschichte

Eigentlich wollte ich nur in Ruhe zu Hause auf dem Sofa liegen und schnellstmöglich ins Bett. Starke Knieschmerzen plagten mich und ich war schon mit heftigen aber notwendigen Schmerzmitteln ein wenig neben der Spur. Und eigentlich war da ja noch das Perseiden-Maximum – der Meteoritenschauer, den ich mir mit Celina, der Tochter meiner besseren Hälfte, anschauen wollte. Leider musste ich dies aber zunächst absagen.

Es kam anders

Im Chatverlauf kam dann plötzlich das folgende Bild von ihr:

O-Ton von Celina:

„sieht aus als hätten wir noch Polarlichter ;D“

Das Bild wurde von Celina mit einem einfachen, älteren iPhone aufgenommen und man sieht hier schon, warum plötzlich meine Knieschmerzen nachrangig wurden. Ganz klar, ich musste raus. Und es brauchte nur wenig Überredungskunst, dass Celina mich abholte.

Gemeinsam fuhren wir dann nach Zierow, einem Strand westlich von Wismar, wo wir schon beim Aussteigen die Beamer klar und detailliert erkannt haben.

Das Erlebnis war einfach unbeschreiblich. So deutlich mit bloßem Auge zu erkennen, selbst die Farben kamen immer wieder zum Vorschein. Und immer wieder veränderte sich das Erscheinungsbild. Mal weiter im Westen, dann wieder vor uns im Norden, hier und da sehr hohe Beamer, die bis in 30 Grad Höhe reichten, teilweise den großen Wagen komplett einnahmen. Und ja, ein paar Perseiden haben wir auch gesehen, die waren dann doch aber eher langweilig.

Und natürlich war die Kamera dabei. Leider habe ich das 18 mm Weitwinkel vergessen, dass hier deutlich besser gewesen wäre. Aber die Ergebnisse sind wunderschön, das Erlebnis ist eingebrannt und mehr braucht es nicht.

Bilder der Polarlichter vom 12. bis 13.08.2024

Die Bilder entstanden mit einer Sony Alpha 7 III und dem Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2. Verwendet wurden ISO von 400 bis 2000 und Belichtungszeiten von 15 bis 30 Sekunden. Die Bilder wurden in Lightroom nachbearbeitet, die Sättigung bzw. die Farben wurden jedoch kaum angefasst. Lediglich Entrauschen, Details und Profilkorrekturen.

Fazit: auch wenn man glaubt, es geht gar nichts mehr, geht noch irgendwas. Ohne Celina hätte ich nie dieses Erlebnis gehabt. Danke 😉

Eisvögel sind neben den Bienenfressern die vor schönsten bei uns vorkommenden Vögel. Seine auffällige Färbung und sein Jagdverhalten faszinieren seit langem die Naturfotografen. Der Eisvogel ist in Deutschland recht gut verbreitet und ganzjährig bei uns, zieht also im Winter nicht nach Süden. Auch in meiner Umgebung kommt er mittlerweile sehr häufig vor, gefühlt hat sich sein Bestand stark vergrößert.

Eisvögel zu finden kann herausfordernd sein, wenn man nicht Tipps von anderen Fotografen erhält. Meine möchte ich hier weitergeben.

Lebensort

Der Eisvogel braucht insbesondere zwei Sachen um zu Überleben und Nachwuchs zu sorgen. Zum einen sind es passende Gewässer zum Fischen und zum anderen passende Ufer, Klippen, Sandkanten oder ähnliches um seine Höhle zu bauen.

Das Gewässer sollte fließend und recht klar sein, darf aber auch nicht zu schnell fließen oder muss dann zumindest langsam fließende Bereiche haben. Über dem Gewässer sollten sich Ansitzmöglichkeiten bieten wie Äste, Zweige oder auch Rohre. Der Eisvogel fliegt von Ansitz zu Ansitz, um von dort das Wasser zu beobachten und passende Beutefische zu finden.

Der Eisvogel baut in der Nähe oder direkt an einem passenden Gewässer eine Bruthöhle. Dafür sollten der Boden oder die Uferhänge passend geschaffen sein. Ideal sind feste Erde, Lehm oder weicher Sandstein. Nicht selten nutzt er auch Wurzelteller umgestürzter Bäume. Die gegrabenen Röhren zeigen meistens nach Süden oder Osten. Auch künstliche Niströhren wie sie zum Beispiel vom NABU aufgestellt werden, nimmt der Eisvogel gerne an.

Fortpflanzung und Aufzucht

Im Februar und März versuchen sich die Eisvögel „zu finden“. Dann beginnt auch die Balzzeit. Die Eisvögel fliegen dann besonders tief und schnell über Gewässer und verfolgen sich dabei gegenseitig. Das Männchen bezieht dann auch als erstes die Bruthöhle. Zur Balz beschenkt er das Weibchen mit frischem Fisch. Im April haben dann beide Partner die Höhle bezogen und das Weibchen beginnt mit der Eiablage. Das Gelege besteht dann aus bis zu acht oder neun Eiern, die etwa drei Wochen ausgebrütet werden.

Wenn die Jungen dann Ende April bis Anfang Mai geschlüpft sind, beginnen die Alttiere mit der Fütterung. Ein Eisvogel bleibt beim Nachwuchs, während der Partner anfangs noch Insekten und später kleine Fische heranträgt. Die Eisvögel wechseln sich meist bei der Fütterung ab.

Männlein oder Weiblein?

Das ist beim Eisvogel recht einfach zu unterscheiden. Bei den Weibchen ist der untere Schnabel orange gefärbt, während die Männchen ein komplett schwarzen Schnabel haben. Je mehr die untere Schnabelhälfte gefärbt ist, umso älter ist das Weibchen. Die Jungtiere sind nicht so intensiv gefärbt wie ihre Eltern, außerdem sind die Füsse eher bräunlich.

Flugverhalten

Der Eisvogel ist sehr schnell, vor allem wenn er etwas längere Strecken zurücklegt. Meist fliegt er sehr tief über dem Wasser. Der „fliegende Edelstein“ oder wird manchmal auch der „blaue Blitz“ genannt und er macht seinem Namen auch wirklich alle Ehre. Ihn im Flug zu fotografieren und dabei scharf aufs Bild zu bekommen, ist eine hohe Kunst.

Erspäht der Eisvogel einen Fisch im Flug oder weiter weg von seinem Ansitz, so fliegt er oft über seine Beute und bleibt dort eine Zeit stehen. Denn wie Turmfalken kann der Eisvogel rütteln.

StossTauchen

So wird die Art des Fischens genannt, die der Eisvogel nutzt: von seinem Ansitz aus visiert er seine Beute an und stößt dann mit Anschwung ins Wasser. Kurz vor der Wasseroberfläche, schließt er die Nickhaut seiner Augen, um diese zu schützen. Zudem streckt er dann seinen Körper komplett durch und wird zum Pfeil.

Vor dem eigentlichen Greifen der Beute mit dem Schnabel, bremst er seinen Tauschgang durch Strecken der Flügel.

Ob mit oder ohne Beute (nicht jeder Tauchgang hat Erfolg), der Eisvogel braucht ein paar Sekunden Erholung. Deswegen kehrt er meist kurz zum Ansitz zurück.

Wie findet man den Eisvogel am einfachsten?

Wie vieles anderes auch ist das Finden des Eisvogels Übungssache und anfangs wird eher das Gehör gefordert als das Auge. Der Eisvogel hat einen auffälligen Ruf, welchen er besonders beim Anfliegen des Ansitzes oder der Bruthöhle ausstößt. Diesen Ruf sollte man sich einprägen. Mit etwas Übung erkennt man ihn dann recht schnell in der Natur.

Hört man diesen Ruf, sind die Augen gefordert. Anhand des Geräusches versuchen wir den Eisvogel zu erspähen. Er sitzt oft gut versteckt (aber aufgrund seiner auffälligen Farbe schlecht getarnt) in Büschen oder im Schilf am Ufer des Gewässers. Ein Fernglas hilft hier sehr. Ist er entdeckt und sitzt an seinem Ansitz um zu Fischen, merken wir uns die Position. Ich mache das so, dass ich alle Ansitze auf einer kleinen Karte einzeichne.

Der Eisvogel verharrt nicht lang an einem Ansitz. Ein paar Minuten sind schon viel. Wenn er an dem Ansitz keine Beute findet, fliegt er ein paar Meter weiter und versucht es dort. So fliegt er von Ansitz zu Ansitz, bis er Beute gesehen und gefischt hat. All diese Ansitze merkt man sich und so ergibt sich nach und nach die Flug- und Ansitzroute.

Mit einem Fisch im Schnabel fliegt er oft zurück zum Ansitz oder zu einem passenden Zweig, um dort den Fisch zu töten. Nicht selten schlägt er den Fisch mit einer schnellen Kopfbewegung hin und her, um diesen von störenden Stacheln (wie zum Beispiel bei keinen Barschen oder Stichlingen) und Flossen zu befreien.

Wenn die Beute nicht vor Ort verspeist wird, bringt er diese nun zum Nistplatz um sie an den Partner weiterzugeben. In der Balz bringt er den Fisch zu seiner Angebeteten.

Bruthöhle des Eisvogels finden

Das ist nicht notwendig und ich möchte davon auch abraten, denn dies könnte den Eisvogel bei Eiablage und Aufzucht stören. Zu dem entstehen dort weniger gute Fotos, weil die Eisvögel dort weniger verharren und stattdessen immer hin und herfliegen. Meistens liegt die Bruthöhle aber entlang der Ansitzroute, Von daher stößt man früher oder später eh auf den Platz. Es gilt aber einen ausreichend großen Abstand zu bewahren, ich halte mindestens 25m für notwendig.

Eisvogel fotografieren

Der Eisvogel ist sehr schnell, selbst am Ansitz bewegt er oft sehr zackig den Kopf oder dreht seinen Körper in eine andere Position. Deshalb sind kurze Belichtungszeiten nötig. Besonders, wenn man den Eisvogel beim Stoßtauchen erwischen möchte. Letzteres geht am Besten mit schnellen Serienaufnahmen. Wenn man den Ansitz kennt, so kann man versuchen auf das Wasser darunter vor zu fokussieren. Erfordert aber sehr viel Übung. Aufgrund der geringen Schärfetiefe, würde ich auch nicht mit komplett offener Blende fotografieren. F/7.1 oder F/8 haben sich an meinen Setups bewährt. Somit braucht man gutes Wetter mit direkter Sonneneinstrahlung und/oder eine hohe ISO und viel Übung.

Idealer Weise ist man immer vor dem Eisvogel am Ansitz und ausreichend getarnt. Ist man erst mal entdeckt und der Eisvogel fühlt sich gestört, kann es mitunter Stunden dauern, bis er hierhin zurückkehrt. Perfekt wäre ein Tarnzelt, welches aber oft nicht aufgestellt werden darf. Dann sollte zumindest ein Tarnanzug herangezogen werden oder ein brauchbares, natürliches Versteck (zwischen Bäumen, hinter Büschen).

Bei uns werden jährlich oder alle zwei Jahre die Gräben gereinigt. Dabei werden auch die Ufer gemäht und der Eisvogel verliert somit einige seiner Ansitze. Um das auszugleichen stelle ich hin und wieder an guten Stellen solcher ausgekofferten Gräben ein paar Stöcke auf, die rund herum rumliegen (bitte keine frischen Äste abbrechen). Diese werden vom Eisvogel gerne genommen und es dauert oft nicht lange, bis er einen solchen Ansitz anfliegt.

Trick 17 im Winter: wenn es kalt ist, sind viele Gräben zugefroren, weshalb auch viele Eisvögel verhungern. Wenn man aber eine offene Stelle im Eis findet, weil dort ein wenig mehr Strömung ist oder sich dort ein Zulauf befindet, ist das natürlich ein idealer Ort für den Ansitz des Eisvogels und den Ansitz des Fotografen.

Zur Kamera und dem Objektiv kann ich nur empfehlen: viel Brennweite hilft viel. Welche Kamera man nutzt, ist jedem selbst überlassen. Die sollte nur AF-C (kontinuierlicher Autofokus) und eine schnelle Serienbildfunktion haben. Bei der Brennweite ist ab 400mm alles möglich. Meine Bilder entstanden mit einer Sony Alpha 7III oder einer Sony Alpha 6700 in Kombination mit dem SEL200600G. Durch den Cropfaktor habe ich an der 6700 eine äquivalente Brennweite von 900mm, was sehr viel ausmacht.

Fazit

• Eisvögel findet man am Einfachsten durch hören
• Ansitze des Eisvogels merken
• Tarnen
• Serienbildfunktion nutzen

Was genau ist Wildlifefotografrie

Die Fotografie wildlebender Tiere in ihrer natürlichen Umgebung OHNE sie dabei zu stören. Der erste Teil des Satzes sollte klar sein, der Zweite wird leider gerne mal vergessen. Die hohe Kunst ist nicht nur das Foto zu machen, sondern das Tier dabei nicht zu stören. Wenn das Tier ungestört ist, entstehen die besten Bilder.

Brennweite

Brennweite ist in der Wildlifefotografie durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Brennweite. Theoretisch spielt die Kamera erst mal keine so große Rolle. Aber um Tiere ungestört fotografieren zu können benötigt man deutlich mehr Brennweite als zum Beispiel in der Landschafts- oder Portraitfotografie. Wieviel genau kommt auf das Motiv und die Entfernung an. Theoretisch kann man schon mit 200mm Bilder machen. Ist das Motiv weiter weg, bekommt man es dennoch in seiner natürlichen Umgebung abgelichtet, was auch sehr schön sein kann.

Wirkliche Nahaufnahmen entstehen bei höheren Brennweiten um 400mm bis 800mm oder mehr.

Leider sind die Erwartungen sehr hochgesteckt, wenn man so hohe Brennweiten hört. Ein Reh auf 50 Metern Entfernung ist bei 600mm Brennweite immer noch nicht sonderlich groß.

Hier ein Beispiel eines Rehs in ziemlich genau 50m Entfernung. Verwendet wurden eine Vollformatkamera (Sony Alpha 7III) und ein Teleobjektiv mit 600mm Brennweite. Das Bild ist nicht zurechtgeschnitten oder vergrößert.

Im Vergleich dazu ist ein Vogel auf dieser Entfernung natürlich sehr winzig.

Einen Simulator für den Bildwinkel findet ihr unter Wie viel Brennweite benötige ich für Wildlife-Fotografie? – Bildwinkel-Simulator

Kamera

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Kameras die sich für die Wildlifefotografie eignen. Ein Smartphone zählt nicht dazu – auch wenn es bei mir mal Momente gab, wo das gereicht hätte.

Bridgekamera
Diese Kameras sind sehr kompakt, können aber durchaus in der Wildlifefotografie gut angewendet werden. Es gibt sie mit großen Zoombereichen die teils bis oder über 600mm Brennweite gehen. Beispiele sind die Sony RX10 IV oder aktuellere Nikon Coolpix. Die Kompaktheit ist ein Vorteil: sie sind schnell einsatzbereit und relativ klein. Nachteilig ist die eingeschränkte Sensorgröße, was unter anderem Rauschen begünstigt und eine nicht so große Offenblende.

Spiegelreflexkamera (DSLR)
Wie der Name sagt, haben diese einen Spiegel, der das Licht entweder zum Einblick lenkt oder auf den Sensor. Zwischen den wechselbaren Objektiven und dem Sensor der Kamera befindet sich noch ein Verschlussvorhang, der die Belichtungszeit reguliert. Die Spiegelreflexkamera kann ein günstiger Einstieg sein, eine einfache Canon EOS 2000D zum Beispiel kann man schon ab 360 € (neu aber ohne Objektive) bekommen. Damit sind sie eine günstige Alternative in den Einstieg in die Fotografie mit Wechselobjektiven. Sie haben jedoch den Nachteil, dass sich ein zusätzliches mechanisches Element im Lichtweg befindet und verschleißen kann. Auch sind sie durch das auffällige „Klackgeräusch“ lauter als Systemkamera, bei denen nur der Verschluss geöffnet wird.

Spiegellose Systemkamera (DSLM)
Die spiegellosen Systemkameras sind deutlich kompakter als Spiegelreflexkameras weil eben dieses doch recht große Element zwischen Objektiv und Sensor fehlt. Theoretisch könnte man DSLMs noch kleiner bauen, dieses ginge jedoch zu Lasten der Haptik. Spiegellose Systemkameras haben einen elektronischen Sucher, also eine Art Minidisplay im Einblick. Der meiner Meinung nach größte Vorteil dieser Kameras ist die Lautstärke. Mit elektronischem Verschluss (den ich fast ausschließlich bei Wildlife nutze) geben sie kein Geräusch von sich und sind deutlich verschleißfreier. Der elektronische Verschluss hat zwar auch Nachteile (sogenanntes Banding unter Kunstlicht und Shutter-Rolling), auf diese gehe ich vielleicht noch gesondert ein.

Stativ

Ein stabiles Stativ ist sehr wichtig. Es sollte leicht und handlich sein, die Kamera mit allem Zubehör aber gut und wackelfrei tragen können. Je nach Begebenheiten kann man ein Einbeinstativ oder ein Tripod verwenden. Das Einbeinstativ verwende ich gerne bei der Vogelfotografie oder wenn ich viel von Spot zu Spot laufe. Dreibeinstative nutze ich eher am Ansitz auf Rehwild, wenn nicht einen so großen Bewegungsspielraum benötige. Besonders gut (leider aber auch teurer) sind Carbonstative, die sich durch ihr geringes Gewicht auszeichnen.

Rucksack

Ein stabiler – dabei aber leichter – Rucksack ist unabdingbar. Selbst wenn man Kamera und Stativ schultert hat man noch anderes Zubehör zu schleppen. Ich selbst nutze den Lowepro ProTactic BP 350 AWII. Ein sehr vielseitiger Rucksack, der sich angenehm tragen lässt und ausreichend Platz für Kamera, Objektive und Zubehör bietet. Leider gibt es diesen nur in schwarz und nicht in Tarnfarben. Für Kurztrips in den benachbarten Wald nutze ich einen einfachen grünen Jagdrucksack, der lediglich Sitzgelegenheit, Tarnung und Verpflegung beherbergt.

Das Bild zeigt meinen fertig gepackten Rucksack mit Sony Alpha 6700 + SEL200600G, Sony Alpha 7III + Tamron 28-75 Di III, Tarnanzug, Ministativ. Außen befestigt werden noch Stativ, Verpflegung und Erste-Hilfe-Set

Tarnung

Je unauffälliger man ist, desto mehr Erfolg hat man in der Wildlifefotografie. Gedeckte Farben sind das Mindeste. Auch wenn die meisten Tiere Farben nur schlecht bis gar nicht wahrnehmen können, ist es besser, wenn man mit der Umgebung verschmilzt und möglichst wenige Konturen präsentiert. Ein Tarnanzug muss es nicht gleich sein, aber grüne Hose und Jacke sowie etwas Gesichtsschutz sind schon gewinnbringend. Ebenso nicht unwichtig: die Kleidung sollte nicht rascheln.

Das Schuhwerk sollte stabil und ebenfalls leise sein. Ich empfehle Stiefel (auch im Sommer), die über den Knöchel geschnürt werden können und eine mittelharte Sohle haben.

Tatsächlich kann es sogar negativ aufgenommen werden, wenn man im Tarnanzug im Wald hockt. Bevor mir Nachstellen von Tieren unterstellt werden könnte, frage ich lieber vorher den Pächter, Jäger oder die Behörde um Erlaubnis. Allgemein ist es schlauer sich mit diesen in Verbindung zu setzen und in Kontakt zu bleiben um Vorhaben abzusprechen und sich auszutauschen.

Selbst nutze ich je nach Situation und Standort einfach nur grüne Kleidung, einen Tarnüberwurf oder einen kompletten Tarnanzug. Außerdem hat mein Teleobjektiv einen Neoprenschutz in Tarnmuster, da die weiße Farbe eher kontraproduktiv ist.

Sitzgelegenheit

Gerne schleppe ich einen kleinen Angelhocker mit mir rum, damit ich mich in der kalten, nassen Jahreszeit nicht direkt auf den Boden setzen muss. Ist aber auch wieder zusätzliches Gewicht, das ich zu tragen habe. Aber immer dabei: ein Stück einfache Isomatte als Sitzfläche (ca. 35 x 35cm) um den Körper vor Bodenkälte zu schützen und um es zumindest ein wenig bequemer zu haben.

Auch schaue ich mir an Orten, an denen ich mich regelmäßig aufhalte, natürliche Sitzgelegenheiten wie Baumstümpfe, Steine oder umgestürzte Bäume an. Definitiv nicht gestattet ist das unbefugte Betreten von Jagdhochsitzen oder ähnlichen Bauten.

Erste-Hilfe-Set

Seit ich aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung Blutverdünner zu mir nehmen muss, habe ich immer ein Erste-Hilfe-Set in direkter Nähe. Aber auch so empfehle ich immer, etwas dabei zu haben. Es gibt sehr kompakte Sets mit den wichtigsten Sachen für wenige Euro.

Fernglas

Ein Fernglas kann hilfreich sein, wenn man neue Gebiete erkundet und vielleicht nicht so viel Brennweite an der Kamera hat, um diese zum „Spähen“ zu nutzen. Ich selbst habe nur ein einfaches Fernglas, was aber selten mit auf Fototour kommt. Es ist einfach etwas zu sperrig. Ich suche gerade nach einer kleinen, für mich angenehmen, Alternative. Hauptsächliche benutze ich aber die Kamera als Fernglasersatz.

Verpflegung

Das zu verallgemeinern ist immer sehr schwer. Normalerweise plane ich meine Touren so, dass ich nur wenig Verpflegung brauche. Dann sind nur eine Flasche Wasser oder was isotonisches und ein kleiner Snack für den kleinen Hunger im Rucksack. Es gibt aber auch Touren – besonders im Sommer – wo ich mehrere Tage und auch mal eine Nacht draußen verbringe. Dann habe ich natürlich etwas mehr dabei, passe aber auf das Gewicht auf.

Kleinkram

Ich habe zum Beispiel immer ein Multitool und ein kleines Taschenmesser dabei, um notfalls kleinere Reparaturen vornehmen zu können. Sollte es mal später werden ist auch eine Taschenlampe griffbereit. Zudem habe ich immer etwas Schnur (Paracord) im Rucksack. Damit kann ich meinen Tarnüberwurf zu einer Tarnwand umfunktionieren und zwischen zwei Bäumen spannen. Ist aber eher selten in Gebrauch.

Was kostet das alles?

Das ist natürlich von der Kamera abhängig und schwer zu pauschalisieren. Wenn ich mal von meiner Mindestkonfiguration für Wildlife ausgehe mit den obenstehenden Sachen, komme ich auf etwa 3500 € Neupreis.

Fragen?

Der Beitrag lässt sicher Fragen offen, ist auch nur grob umrissen. Wenn Du Fragen hast, melde sende mir gerne eine Mail an stephan@natuerlich-fotografieren.de. Ich versuche sie zeitnah zu beantworten.

Der richtige Ort

Rotfüchse haben keinen besonderen Lebensort. Sie mögen aber besonders Felder mit angrenzenden Wäldern mit flachem, strauchigem Unterholz. Was sie nicht mögen sind Moor- und Marschlandschaften, da sie hier wegen des zu feuchten und lehmigen Bodens kaum eine Chance haben, einen Fuchsbau zu graben. Daher sind es eher die etwas höhergelegenen Flächen, an denen wir Füchse hauptsächlich antreffen. In Deutschland sind sie fast überall anzutreffen und verbreiten sich auch immer mehr in von Menschen besiedelte Gebiete aus, mitunter auch in größeren Städten.

Stadtfüchse

Seit einigen Jahren verbreiten sich zunehmend die Füchse in den Städten aus und scheuen immer weniger dem Menschen. Was Parkbesucher erfreut wird dem Fuchs eher zum Verhängnis. Das Nahrungsangebot ist zwar reichhaltiger, aber die Gefahren deutlich größer. Hauptsächlich leben sie in Parks und Gärten. Oft werden sie auch größeren Friedhöfen beobachtet. Sie nutzen eher vom Menschen Geschaffenes als Bau. Alte Scheunen, Gartenhäuser, Strauchhaufen oder ähnliches werden von ihnen gerne zu einem Fuchsbau umfunktioniert.

Die richtige Jahreszeit

Füchse sind zu jeder Jahreszeit mehr oder weniger aktiv. Besonders aber im Winter, da dann die Ranzzeit, also die Paarungszeit der Füchse, ansteht (Dezember bis Februar, hauptsächlich im Januar). Man kann den Rotfuchs dann durch seinen Paarungsruf (kurze Belllaute, die in „Jammern“ oder Jaulen übergehen) orten. Auch hat man im Winter mehr Chancen einen Fuchs durch seine Spuren zu verfolgen.

Die richtige Uhrzeit

Bislang habe ich alle meine Fuchsbilder mitten am Tag gemacht. Tatsächlich lassen sich aber Füchse am besten früh morgens und spät abends in der Dämmerung beobachten. Ein Jäger sagte mir mal: „Die Füchse gehen Morgens vor den Rehen ins Bett und stehen Abends nach den Rehen auf“. An einem befahrenen Fuchsbau ist jedoch ab Ende April / Anfang Mai den ganzen Tag über was los, da die Welpen mit der Fähe raus zum Spielen kommen. Ein paar Details zu den besten Fotozeiten findet ihr unter Wann sind Wildtiere wirklich aktiv? Zeiten, Muster & Tipps für bessere Naturfotos

Der Fuchsbau

Einen Fuchsbau zu finden ist oft nicht einfach. Soll es auch nicht sein, denn die Füchse wollen Ihre Ruhe. Ein Fuchsbau hat meist einen größeren Eingang (wie im Bild rechts) und einen oder mehrere Fluchtausgänge.

Ein bewohnter Fuchsbau wird „befahren“ genannt. Um den Eingang befindet sich oftmals frischer Sand oder Erde. Auch sieht man andere deutliche Spuren und der Eingang ist frei von Spinnweben oder Bewuchs.

Füchse machen es sich beim Bauen gerne leicht und nutzen vorhandene Strukturen wie zum Beispiel Wurzelhöhlen teils umgefallener Bäume. Auch wählen sie eher sandige Böden aus. Ideal sind leichte Abhänge wie zum Beispiel Dünen oder kleine Hügel.

Tatsächlich kommt es vor das der Fuchs auch einen alten Dachsbau übernimmt oder diese beiden Tierarten sogar einen Bau gleichzeitig nutzen.

Fuchswelpen

Die Fähe trägt die Welpen nach knapp zwei Monaten Schwangerschaft aus. Etwa ab Ende April kommen die Welpen dann erstmals vorsichtig aus dem Bau. Ab dann ist auch am Fuchsbau am meisten los. Anfangs noch recht ängstlich, spielen die Welpen den ganzen Tag über und machen auch recht schnell unter sich aus, wer der „Alphawelpe“ ist. Fotografieren macht aber am ehesten etwas später ab Mitte Mai Sinn. Dann sind die Welpen etwas kräftiger, bleiben länger draußen und rennen nicht beim kleinsten Geräusch zurück in den Bau.

Bitte: fotografiert niemals direkt am Bau. Immer ausreichend großen Abstand und absolute Ruhe einhalten. Die Welpen brauchen diese Ruhe und je seltener sie ungestört aus dem Bau kommen können, desto langsamer können sie sich entwickeln.

Die Fototechnik

Wie für jedes andere Wildlife-Foto gilt auch hier: ein gutes Telezoom ist das Objektiv der Wahl. Wir wollen uns den Tieren nicht soweit annähern, dass wir sie stören. Somit halte ich mindestens 400mm Brennweite für angebracht. Wir wollen aber ggfs. auch die natürliche Umgebung des Fuchses mit im Bild haben, daher Telezoom. Mein Objektiv hat einen Bereich von 200mm bis 600mm (Vollformat). Oft verwendet werden aber auch 100mm bis 400mm. Einen Simulator für den Bildwinkel findet ihr unter Wie viel Brennweite benötige ich für Wildlife-Fotografie? – Bildwinkel-Simulator

Die meisten Bilder werden eher spontan entstehen, wenn man durch die Gegend streift. Dabei trägt man die Kamera mit dem aufgesetztem Objektiv anschlagbereit vor dem Körper. So verändert man beim Ansetzen nicht seine Silhouette. Ich trage meine Kamera immer am Brustgurt meines Rucksacks und habe sie immer den aktuellen Lichtverhältnissen angepasst vor eingestellt. Dabei nutze ich gerade in der Dämmerung die Offenblende und möglichst kurze Verschlußzeiten. Die ISO passe ich immer wieder den aktuellen Lichtverhältnissen an.

Am Fuchsbau selbst bzw. beim Ansitz nutzt man ein gutes Stativ, am Besten auf „Augenhöhe“ des Tieres. Zudem sollte man sich ein wenig tarnen und grundsätzlich nicht im Wind stehen. Und: wer sich bewegt verliert 😉

Wenn es die Kamera erlaubt, sollte die geräuschlose Aufnahme aktiviert sein.

Mit Abstand genießen

Schon aus Respekt vor den Tieren wollen wir diese niemals stören. Besonders am Fuchsbau nicht. Schlimmstenfalls kann es geschehen, dass die Fähe ihre Welpen davon trägt und den Bau verlassen muss oder gar flüchtet und die Welpen zurücklässt (sh. hierzu auch mein Disclaimer unten). Das gilt auch für das Verfolgen von Tieren. Wenn ein Fuchs flüchtet, habt ihr was falsch gemacht. Macht es nicht noch schlimmer, indem ihr versucht hinterher zu rennen.

Besondere Vorsicht gilt auch bei Füchsen, die in Städten leben. Sie scheinen zutraulich und kommen näher. In dem Fall solltet ihr gar nicht auf den Fuchs reagieren und das Tier ignorieren. Auch, wenn es schade um das schöne Bild wäre.

Wichtig

Das Verfolgen / Nachstellen und auch Fotografieren von Tieren ist allerspätestens dann verboten, wenn die Tiere hierbei gestört werden (sh. §19a Bundesjagdschutzgesetz). Es gilt besondere Vorsicht und vor allem besondere Rücksicht und Achtsamkeit! Bitte achtet auf die Tiere und auf deren Umgebung! Sprecht Euch mit den Besitzern / Pächtern / Jägern ab! Haltet Euch an die Vorschriften, insbesondere auch, was das Verlassen der Wege angeht. Wenn ihr in Euch unbekannte Gebiete kommt, informiert Euch zunächst über diese und deren Besonderheiten.

Weitere Bilder vom Fuchs

Bilder Fuchs

Dieser Beitrag ist keine Rechtsberatung und kann auch keine ersetzen. Er stellt meine persönliche Meinung dar und zitiert gängige Gesetze.

Darf ich überhaupt in die Natur zum Fotografieren?

Es gibt diverse Gesetze die besagen, dass wir uns in der Natur erholen dürfen. Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt dazu in §59, dass „das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen […] zur Erholung allen“ gestattet ist. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Vor Ort können besondere Situation diese Freiheit einschränken. Beispiele sind Forstarbeiten oder besondere Gefahren wie aktuell herrschende Tierseuchen.

Abgesehen von Schutzgebieten dürfte man theoretisch zu jeder Tageszeit den Wald auch abseits der Wege betreten, so das Bundeswaldschutzgesetz. Die Schutzgebiete sind entsprechend ausgeschildert oder auf entsprechenden Karten eingezeichnet.

Grundregel im Wald: Störe nicht!

Oft erlebe ich bei meinen Fotoabenteuern Spaziergänger (besonders mit Kindern), die ein wildes Tier erleben und dem hinterher rennen, um es zu beobachten. Das ist hochgradig fahrlässig und zudem verboten. Das Nachstellen, Stören und Aufscheuchen von Tieren kann streng genommen als Wilderei ausgelegt werden. Nach §19a des Bundesjagdschutzgesetzes und nach §44 des Bundesnaturschutzgesetzes ist das verboten und kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Was genau nun unter Nachstellen zu verstehen ist, ist in gewissen Teilen Auslegungssache. Fotografieren kann schon dazuzählen, wenn das Tier dabei aufgescheucht wird.

Aber bleiben wir mal auf dem Teppich: wenn ich mich im Wald ruhig und besonnen an die Regeln halte, wird keiner etwas sagen, wenn man ein Tier beobachtet oder fotografiert. Solange ich es nicht störe oder verscheuche ist es meiner Meinung nach im Rahmen.

Bleib auf den Wegen

Es gibt in unseren Wäldern keinen Grund, die Wege zu verlassen. Selbst in solchen, wo es erlaubt wäre. Aber tatsächlich ist es in vielen Fällen verboten. Die meisten großen Waldgebiete sind Naturschutzgebiete und dort ist es per Bundesnaturschutzgesetz verboten, den Wald abseits der Wege zu betreten. Das gilt auch für Landschaftsschutzgebiete und bewirtschaftete Gebiete.

Zum Fotografieren einen Schritt an den Wegesrand zu machen finde ich aber unter bestimmt Voraussetzungen in Ordnung und es wird auch kaum jemand anders was dagegen sagen, wenn Du nicht direkt auf dem Weg bist sondern an dessen Randzone. Aber achte darauf, dass Du keine Pflanzen beschädigst oder Tiere störst!

Grundsätzlich dürfte man Wege verlassen, da die Fotografie für mich eine Erholung darstellt und wenn das Gebiet eine ungenutzte Grünfläche darstellt ( Bundesnaturschutzgesetz, § 59 Absatz 1 und 2. “Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet”.). Aber fast jede Fläche Natur wird in Deutschland bewirtschaftet, ob durch Forst- oder Landwirtschaft. Brachliegende Flächen gibt es nur wenige.

Aus aktuellem Anlass möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass Hunde an der kurzen Leine durch diese Gebiete geführt werden müssen. Leider musste ich erneut feststellen, dass das nicht eingehalten wird und eine Gruppe Rehe von freilaufenden Hunden gejagd wurde. Und bei sowas bin ich auch ganz ehrlich und zeige dies notfalls an, denn sowas geht gar nicht! Die Anleinpflicht gilt auch außerhalb dieser Gebiete zur Brut- und Setzzeit der Tiere. Und nein: ich habe nichts gegen Hunde, im Gegenteil. Aber ich habe was gegen Hundehalter, die sich nicht an die Regeln halten. Und ja: ein Jäger darf einen freilaufenden Hund zur Gefahrenabwehr erschießen, spätestens wenn er wildert.

Nimm Müll mit

Nicht nur Deinen, auch den dort bereits liegenden! Das ist nun wirklich nicht schwer zu verstehen und umzusetzen. Bedarf keiner weiteren Worte.

Campieren / Feuer machen

Nein. Nicht, wenn es Euch nicht ausdrücklich erlaubt wurde. Und dass das jemand erlaubt ist höchstunwahrscheinlich, wenn es nicht ein Privatwald ist. Selbst dort würde ich sowas niemals machen wollen. Zu groß ist das Risiko.

Rauchverbot

In den meisten Bundesländern gilt ganzjährig absolutes Rauchverbot in Wäldern. In den wenigen anderen (zum Beispiel Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen) gilt das Rauchverbot von einschließlich März bis Oktober. Aber auch hier ist zu schauen, ob dieses Gesetz vor Ort noch weiter verschärft wurde. Der Grund dafür sollte klar sein: schon ein kleiner Funke kann zu einem zerstörerischen Ergebnis führen.

Nachstellen oder Stören von Tieren

Ein Wildlife-Fotograf möchte natürlich Tiere beobachten und das in ihrer natürlichen Umgebung. Aber das bedeutet auch, dass man sich den Tieren möglichst gut annähern möchte. Und hier entsteht ein Konflikt mit gängigen Gesetzen. Zunächst möchte ich hier mal das Jagdschutzgesetz zitieren:

§ 19a Beunruhigen von Wild
Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt an seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. Die Länder können für bestimmtes Wild Ausnahmen zulassen.

Eine große Hürde für Wildlife-Fotografen, aber der Passus ist auch logisch. Natürlich möchte keiner, dass sich die Tiere durch Fotografen gestört fühlen. Schon gar nicht Flucht ergreifen oder sich nicht an ihren Bau oder ihr Nest trauen. Genauso möchten wir Menschen ja auch nicht, dass Fremde sich auf dem Grundstück aufhalten oder sich in unser Bett legen.

§44 des Bundesnaturschutzgesetzes besagt ähnliches und verbietet das Stören von Tieren oder das Zerstören von besonderen Pflanzen und dergleichen.

Was genau ist mit Stören gemeint?

Ein Tier fühlt sich spätestens dann gestört, wenn es aufgescheucht wird, also „schreckt“. Es ergreift die Flucht und meidet den Bereich dann für die nächste Zeit. Den Fluchtinstinkt zu wecken ist die eine Sache. Die andere ist es, das Tier am Aufsuchen seines Baues oder Nestes zu hindern. Wenn ich weiß, dass sich ein Reh dort zum Ruhen ablegt oder der Eisvogel an der Stelle brütet, habe ich da rein gar nichts zu suchen und muss Abstand waren.

Wie vermeide ich, dass ich Tiere störe

Zu aller erst natürlich, in dem ich mich leise verhalte. Ruhiges Gehen, besonnenes Verhalten und Achtsamkeit der Natur gegenüber. Schreiend durch den Wald rennen ist natürlich das absolute Gegenteil (erlebt man tatsächlich leider sehr häufig). Schritte sollten wohl überlegt sein, besonders wenn es an die Hotspots geht. Schon ein knackender Zweig auf dem Boden reicht theoretisch aus, um Tiere zu erschrecken und zu stören. Die beste Methode meiner Meinung nach ist immer noch das Ansitzen mit der Kamera. Hier stört man die Tiere am Wenigsten und man erlebt natürlich viel mehr.

Ist Ansitzen mit der Kamera erlaubt?

Tatsächlich habe ich bislang nichts Gegenteiliges gelesen außer in den oben bereits geschilderten Situationen. Da ich mich frei in der Natur unter Berücksichtigung der Gesetze bewegen darf, darf ich mich auch entsprechend auf einen toten, umgefallenen Baumstamm setzen oder dahinter verstecken. Oder es mir am Weg auf einen Campingstuhl bequem machen. Inwieweit das sinnvoll ist oder ob ich mich evtl. in Gefahren bringe, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich ist das Ansitzen die beste Methode um Tiere zu fotografieren ohne sie dabei zu stören.

Tarnen im Wald?

Es spricht nichts dagegen, sich gedeckte Kleidung anzuziehen. Und diese reicht in vielen Fällen als Tarnung völlig aus. Aber wie schaut es mit Tarnnetzen oder Tarnzelten aus? Ein Tarnnetz sehe ich nicht als Problem. Ein Tarnzelt kann zum Problem werden, wenn es komplett geschlossen ist. Dann könnte der Aufbau und das Nutzen dieses Tarnzeltes als Camping angesehen werden, was generell verboten ist. Ein Chair-Hide, also unten offener Stuhl mit Tarnhaube dagegen ist grundsätzlich erst mal in Ordnung.

Gefahren im Wald für mich als Fotograf

Leider ist es wirklich so: die Gefahr Nummer 1 für Fotografen sind Jäger. Das ist nicht böse gemeint und ich möchte den Jägern auch nichts unterstellen. Die werden natürlich nicht schießen, wenn sie die Fotografen sehen. Und auch ein unklares Ziel darf ja nicht einfach beschossen werden. Aber was ist, wenn sie den Fotografen, der vielleicht in der Schussbahn getarnt sitzt nicht sehen? Und was ist mit Querschlägern? Querschläger sind unberechenbar und treten nicht selten auf. Das will weder der Fotograf / die Fotografin noch der Jäger. Zwei Leben können mit sowas ganz schnell ruiniert sein! Verhindern kann ich das, wenn die Jäger wissen wo ich bin oder wenn ich ein aktuell bejagtes Gebiet meide. Deswegen (nicht nur deswegen): sucht den Kontakt zu Jägern. Versucht den Hegemeister des Gebietes ausfindig zu machen und sprecht Euer Vorhaben ab. Ich habe bislang nur freundliche Jäger getroffen, die dann gesagt haben, dass mein Standort gerade bejagt wird und mich gebeten haben, woanders hinzugehen, sogar noch Tipps gegeben haben. Mit vielen stehe ich auch dauerhaft in Kontakt und helfe sogar bei der Beobachtung des Bestandes.

Gefahr Nummer 2 sind definitiv Ungeziefer und Schlangen. Zecken, Fuchsbandwurm oder der Eichen-Prozessionsspinner lösen Krankheiten oder Allergien aus. Wenn ich den Wald betrete, tue ich das auf eigene Gefahr und muss damit rechnen. Auch Schlangenbisse sind nicht zu unterschätzen. Es gibt zwar wenige giftige Arten in Deutschland, der Biss einer Kreuzotter ist selten tödlich wegen der geringen Menge an Gift. Aber auch das kann wirklich sehr sehr schmerzhaft sein und Nachwirkungen mit sich ziehen. In wenigen Teilen Deutschlands (zum Beispiel im Schwarzwald) kommt noch die Aspisviper vor. Auch ihr Gift ist nicht tödlich, kann aber fiese Verletzungen mit sich ziehen.

Gefahr Nummer 3 sind die am einfachsten zu vermeidenden Gefahren. Wetterkapriolen (Schneelast, Gewitter), Waldbrand oder eine Verletzung. Natürlich informiert man sich im Vorhinein, ob das Wetter mitspielt und meidet gefährliche Witterung. Und für Verletzungen sollte man stets ein Verbandsset (gibt es klein und handlich für die Kameratasche) und ein vollgeladenes Handy dabei haben.

Das giftige Pflanzen und Pilze gemieden werden sollen, muss ich nicht extra erwähnen.

Fazit

Vielleicht konnte ich einige Fragen und Unklarheiten beseitigen. Mein wichtigster Rat für jeden Wildlifefotografen ist aber eindeutig: Achtsamkeit der Natur gegenüber und Kontakt zu Jägern, Förstern oder Landwirten suchen. Wir betreiben ein sehr sehr schönes und erholsames Hobby. Wenn wir das entsprechend auch durch unser Verhalten und die Ergebnisse zeigen, findet es überall Anerkennung – auch bei den Jägern, denen (für mich nicht nachvollziehbar) nachgesagt wird, dass sie uns angeblich nicht haben wollen. Das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen und wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus.

Viel Spaß beim Fotografieren 😉

Passende Links zu den Gesetzen:

§44 Bundesnaturschutzgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__44.html
§59 Bundesnaturschutzgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__59.html
§19a Bundesjagdgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/__19a.html

Im Hohenbökener Moor sind unzählige seltener und schöner Tierarten beheimatet. Darunter Füchse, Rehwild, Hermeline, Marder, etliche Vogelarten wie zum Beispiel Eulen, Kauze, der große Brachvogel, Bekassinen oder Uferschnepfen und viele andere Bodenbrüter. Auch der Eisvogel und sogar der Pirol lassen sich vermehrt im Hohenbökener Moor nieder.

Viele Tierarten durfte ich im Hohenbökener Moor schon erleben und genießen. Hingegen durfte ich aber auch schon erleben, wie einzigartige Lebensräume durch Windparks zerstört wurden. Bestes Beispiel ist das Gebiet westlich von Sandfeld. Damals noch ein wunderschönes Gebiet mit seltenen Vogelarten, findet man dort heute allenfalls noch Rehe.

Das Hohenbökener Moor liefert vielen aussterbenden Tierarten einen einzigartigen Lebensraum, den ein Windpark vermutlich zerstören würde. Von diesen natürlichen Gebieten haben wir hier leider kaum noch. Laut EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) ist der Ausbau von Windenergie „im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit“. Dadurch – und durch die Erneuerung des Bundesnaturschutzgesetzes ist es möglich geworden, Windparks auch in Schutzgebieten zu errichten. Ich stimme zu, dass die Energiesicherhiet im öffentlichen Interesse ist. Aber ist es ein Grund, unsere ohnehin schon ziemlich gebeutelte Natur weiter einzuengen? Auch wenn es nur wenige Prozent der Fläche sind? Gibt es keine Alternativen, wie zum Beispiel Pflicht zur Solaranlage für alle Gebäudebesitzer? Sind es wirklich nur wenige Prozent Fläche? Schließlich müssen ja die Maschinen, Krane, Anlagen irgendwie dorthin? Dafür müssen zwangsweise Straßen gebaut werden.

Vermutlich unendlicher Diskussionsstoff. Es bleibt nur abzuwarten und hervorzuheben, wie wichtig die Natur im Hohenbökener Moor ist.

Just my two cents

Alle Beiträge zum Hohenbökener Moor anschauen

Zeitungsartikel Delme-Report vom 12.03.2023

Und noch was: das Stören von Wild durch Fotografieren, Filmen, Aufsuchen etc. ist gem. §19A Bundesjagdschutzgesetz verboten und kann Bußgelder nach sich ziehen. Es macht Sinn, vorab den Förster / Jagdpächter oder dergleichen zu sprechen und das Vorhaben abzuklären.

Soweit mein Appell an alle, die sich an der Wildtierfotografie versuchen wollen. Bitte beachtet dies!

Wo finde ich Rehwild?

Rehwild ist sehr stark verbreitet in Deutschland. Selbst bis nach Südeuropa findet man die Tiere. Die besten Habitate für Rehwild sind Waldrandzonen an Agrarflächen, wo sie sowohl Schutz als auch ausreichend Nahrung finden. Optimal sind also landwirtschaftlich genutzte Flächen, die von Wäldern und oder Flächen mit starkem Unterwuchs getrennt bzw. umrandet sind. Weniger halten sich Rehe jedoch in direkter Nähe zu Kühen und Pferden auf. Ein Reh auf einer aktiven Kuhwiese zu finden ist schon selten.

Wenig Sinn macht es, Rehe im tiefen Wald fotografieren zu wollen. Sie sind Meister der Tarnung, verkriechen sich im Dikicht und geben kaum Geräusche von sich. Es wäre Zufall

Wann gehe ich los?

Mittlerweile glaube ich (subjektives Empfinden), dass es den Rehen total egal ist, wie spät es ist. Selbst in brütender Mittagssonne habe ich schon erfolgreich Rehe beobachtet und fotografiert. Das kann aber in anderen Regionen schon wieder ganz anders aussehen. Grundsätzlich beginnt die beste Zeit wohl ein bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang bzw. nach Sonnenaufgang. Es macht natürlich Sinn, vor den Tieren am Platz zu sein. Besonders intensive Begegnungen hatte ich nach Regenschauern, wenn die Sonne wieder rauskam. Auffallend ist auch, dass die Rehe auf Straßenlärm achten: an einem meiner Plätze läuft die Bundesstraße entlang. Da brauche ich während des Berufsverkehrts nicht hin. Kaum wird es aber ein klein wenig ruhiger geht auf dem Feld die Luzie ab.

Brauche ich besondere Jagdkleidung?

Nein! Nicht bei Rehwild. Klar – es macht schon Sinn, dass man optisch mit der Umgebung verschmilzt. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Rehe haben keine besonders guten Augen. Tatsächlich könnte man mit der Warnweste Rehe erfolgreich fotografieren (Jäger haben auch oft knallorange Westen an). Die einzige Farbe, die Rehe als solche und auch als Gefahr wahrnehmen, ist blau. Du kannst also theoretisch alles anziehen. Aber die blauen Jeans sind alles andere als optimal. Das übrigens ist auch der Grund, warum an den Straßenleitpfosten blaue Reflektoren hängen.

Wie verhalte ich mich für das perfekte Foto?

In erster Linie, wie oben schon erwähnt, zählt respektvoller Umgang mit dem Rehwild, mit allen Tieren, mit der gesamten Natur. Störe die Tiere nicht, dann wirst Du auch belohnt.

Rehe haben einen unglaublich guten Geruchs- und Gehörsinn. Sie können Gerüche auf riesige Strecken wahrnehmen. Das bedeutet für uns, dass wir grundsätzlich gegen den Wind auf das Tier zulaufen. Dann nehmen sie uns später wahr. Weiterhin bewegen wir uns sehr leise und langsam. Hektische Bewegungen, vor allem Änderungen im Profil, bemerken die Tiere schnell. Deswegen habe ich meine Kamera mit dem Teleobjektiv grundsätzlich bereit in Anschlag vor dem Körper.

Oftmals bewege ich mich gar nicht und spiele Baum. Sitze auf einem Baumstamm und warte geduldig. Das sind dann auch die schönsten Begegnungen, denn die Rehe kommen durchaus sehr dicht ran. Wenn man sich bewegt, dann nur, wenn die Rehe den Kopf unten haben und äsen. Zwischendurch heben sie immer den Kopf hoch und achten auf die Umgebung. dann stumpf stehen bleiben.

Besondere Vorsicht gilt wenn man vom Wald auf eine Lichtung oder an einen Feldrand kommt. Hier können oft die Tiere direkt neben einem stehen.

Welche Technik?

Das ist ein schweres Thema. Ich möchte hier auch nicht irgendwelche Kameras oder Objektive empfehlen. Aber es sollte ein lichtstarkes Teleobjektiv ab 200mm Brennweite genutzt werden. Einen Simulator für den Bildwinkel findet ihr unter Wie viel Brennweite benötige ich für Wildlife-Fotografie? – Bildwinkel-Simulator. Zudem ist es sinnvoll, wenn die Kamera geräuschlos aufnehmen kann. Also Autofokustöne abschalten und Shutter auf lautlos. Darüberhinaus macht ein Einbeinstativ Sinn, denn eine schwere Kamera mit Objektiv dauerhaft in Anschlag zu halten ist nicht sonderlich angenehm. Ich nutze meine SONY Alpha 7III mit dem SONY SEL200600G und einem Cullmann Einbeinstativ.

Rehe aufgescheucht, was nun?

Da steht es, schaut Dich an und fängt an zu schreien. Mit einer Art Bellen warnt das Reh die gesamte Gruppe und rennt weg. Eigentlich ist die Fotosession schon vorbei, wenn Dich das Reh mit den Augen fixiert. Es hat Dich gewittert. Entweder, Du hast Glück und es interessiert sich nicht für Dich (wie es in den meisten Fällen bei meinen Rehen der Fall ist) oder aber es haut ab, was wahrscheinlicher ist.  In einem solchen Moment bleibe ich komplett still stehen und warte ab was passiert. Werde ich nach ein paar Sekunden noch im Blick behalten gehe ich langsam und vorsichtig zurück. So scheuche ich erfahrungsgemäß die Rehe am wenigsten auf.

Wenn sie aber einmal geflüchtet sind, kommen sie so schnell nicht wieder. Sie suchen Schutz im Wald oder rennen weite Strecken auf andere Wiesen.

Höchste Zeit, die Kamera einzupacken und sich für das nächste Mal Gedanken zu machen, was man falsch gemacht hat.

Zusammengefasst

1.) Respektvoller Umgang

2.) Nichts erzwingen. Wenn es nicht klappt, einpacken und eine anderes mal versuchen

3.) keine blaue Kleidung

4.) gegen den Wind an die Tiere angehen

5.) bewegen nur, wenn die Rehe den Kopf unten haben

6.) ggfs. Silentmode der Kamera nutzen

7.) wenn sie aufgescheucht sind, zurück zu Punkt 2 und überlegen, was falsch gelaufen ist

Luminanzrauschen vs. Chrominanzrauschen

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Bildrauschen. Zum Einen das Helligkeitsrauschen (Luminanzrauschen) und zum Anderen das Farbrauschen (Chrominanzrauschen). In beiden Fällen geht es um Störungen der Fotodioden auf dem Sensor. Abweichungen in Farbe und Helligkeit lassen das Rauschen entstehen und je mehr Abweichungen es gibt und je dichter die Dioden auf dem Chip beieinanderliegen, desto stärker fällt das Bildrauschen aus. Man könnte sagen, die lichtempfindlichen Dioden „stören“ sich gegenseitig.

Was begünstigt Bildrauschen?

Pixeldichte
Ein APS-C-Sensor mit 24 Megapixeln hat eine deutlich größere Pixeldichte als ein Vollformatsensor gleicher Auflösung. Die gleiche Anzahl an Pixeln bei kleinerer Sensorfläche bringt die Dioden dichter beisammen und sie stören sich gegenseitig stärker. Auf dem APS-C Sensor ist nur gut ein Drittel der Fläche (ca. 370mm² gegenüber ca. 870mm²) Platz und dies wirkt sich auf das Rauschverhalten des Chips aus.

Lichtempflindlichkeit
Je höher der ISO Wert eingestellt ist, desto empfindlicher reagiert der Chip (bzw. die Dioden) auf Licht. Und desto stärker wird das Luminanzrauschen. Ein ISO Wert von 100 ist somit deutlich rauschärmer als ein Bild, das mit ISO 1600 aufgenommen wurde.

Temperatur
Heißes Wetter verschlimmert das Rauschen durchaus. Oder auch, wenn man den „Chip zum Glühen“ bringt durch viele Langzeitbelichtungen (wie zum Beispiel in der Astrofotografie). Allerdings wird die Technik hier immer besser und es fällt immer weniger ins Gewicht.

Was tun gegen das Rauschen?

Ganz ausschließen kann man das Rauschen nicht und auch wenn die Technik immer besser wird, die Bauart der Bildsensoren bringt es nun mal mit sich. Ich versuche immer die ISO so gering wie möglich zu halten und kompensiere mit mehr Belichtungszeit. Geht nicht immer – das Motiv muss es auch zu lassen. Aber keineswegs überlasse ich der Kameraautomatik die Entscheidung, wie empfindlich der Chip werden soll. Im Notfall suche ich mir ein anderes Motiv.

Nachbearbeitung
Da dies aber nicht immer geht, muss das Rauschen bei der Bildbearbeitung entfernt werden. Und das klappt erstaunlich gut. Beispiel mit Lightroom:

Stacking
Ein Thema, das seinen Ursprung in der Astrofotografie hat. Die feinen Details an Nebeln, Galaxien oder dergleichen würden bei nachträglichem Entrauschen verloren gehen. Beim Stacking werden mehrere Bilder aufgenommen. Je mehr, desto besser. Die Bilder werden später übereinandergelegt und das Rauschen rechnet sich dann mehr oder weniger automatisch raus ohne nennenswerte Detailverluste. Vielleicht schaffe ich es, hierzu einen gesonderten Beitrag zu erstellen.

Fazit

ISO Automatik auslassen und probieren, was geht. Finde das gesunde Verhältnis zwischen Entrauschen und Detailverlust. Und gerade wenn es ausreichend hell ist, ISO ganz runter!